Savonlinna

Туризм - Велопоходы

Савонлинна — достаточное основание для того, чтобы планировать маршрут именно под посещение этого места

Просыпаюсь в 06.00 — дождь, решаю поваляться (всё равно спешить некуда). К восьми дождь стихает — надо ехать. Думаю поискать какое-нибудь укрытие в городе, а затем — в кемпинг.

Въезжаю в город Savonlinna по мосту, с которого открывается прекрасный вид на крепость Olavinlinna. В продуктовом магазине покупаю 2 куска дыни (жёлтой и красной) и 2 пачки яблочного сока — 3.5 EUR за всё. Немного потупив, выезжаю на набережную, откуда без проблем добираюсь до крепости, и напротив неё в скверике на скамейке завтракаю. В крепость ведёт понтонный мост, разводку которого (в сторону) удаётся пронаблюдать. Перед разводкой моста в громкоговоритель об этом предупреждают на куче самых разных языков (по-русски говорили «мост разводится, просьба всем покинуть мост»).

Оставив велосипед на островке рядом с другими — иду в крепость. У входа касса, стоимость билета — 5 EUR. Однако, когда я протянул бумажку кассирше — она пояснила, что билет — это за экскурсию с гидом, которая бывает раз в час (следующая должна была быть в 11.00 — через 50 минут), а просто вход — бесплатно (кстати, во время экскурсии возможна проверка билетов, так что лучше не примазываться). Что ж, тем лучше — похожу по крепости сам.

На первом этаже меня встречает информационный стенд на нескольких языках, в том числе и на русском, повествующий об истории крепости. Основана она была шведами для защиты от набегов новгородских ушкуйников, и в дальнейшем использовалась в войнах между Швецией и Россией. В отечественной истории она часто фигурирует под шведским именем Нейшлот. В этой крепости, в частности, в своё время комендантствовал Суворов, и при нём она была существенно достроена. Также в крепости слышно оперное пение — проходит фестиваль. Много отдыхающих, местных и туристов. Я так увлёкся, разглядывая достопримечательности, что не заметил, как потерял очки — обидно, но у меня есть ещё одни — с прозрачными стёклами.

Выйдя из крепости, отправляюсь на поиски кемпинга. Кемпинг Vuohimäki, действительно, находится на горке, куда мне попасть непросто — приходится закатывать вел пешком, кроме того, в одном месте дорогу ремонтируют. Работает кемпинг до 23.00, ночёвка стоит 10 EUR, причём оставаться я могу хоть весь завтрашний день — до закрытия. Ставлю палатку и иду на кухню обедать. Кухня в кемпинге имеет большое крыльцо, где на столе я развожу горелку. Ещё в кемпинге в утренние часы работает общественная сауна — её стоимость включена в стоимость ночёвки. Для желающих есть также платная сауна, но её надо заказать заранее.

Подъезжает автомобиль-караван («дача на колёсах») со шведскими номерами, откуда выходит цыганская семья — муж, жена в традиционной для финских цыган чёрной юбке, сын лет 17-ти с тёмно-русыми волосами, и дочка лет 6-ти. Общаемся. Они родом из Лапландии, но живут сейчас в Швеции, в Финляндию приехали в отпуск, и сегодня уезжают из кемпинга. Глава семьи работает в реабилитационном центре с алкоголиками и наркоманами, и сам не пьёт уже 10 лет. Кроме того, их местная церковная община собирает деньги в помощь наркологическому центру в Мурманске. Меня они расспрашивают про Россию, как там путешествовать. Я даю несколько общих рекомендаций и советую поискать отчёты Юкки Карвонена (Jukka Karvonen) в сети (хотя, пожалуй, стоило и контактами обменяться). Также интересуюсь, как давно цыгане вообще живут в Финляндии, и откуда они сюда пришли, однако чёткого ответа не получаю (или не понимаю из-за своего неважного английского) — понимаю только, что несколько столетий. Всего цыган в Финляндии живёт около 10 тысяч.

Пообедав, отправляюсь налегке в город — искать систему. Кратковременные дожди. Объезжаю все спортивные магазины города, кроме одного, куда не успеваю. Приятно, что в каждом магазине продавцы, узнав, что я не нашёл у них нужной детали, объясняют, как найти другой магазин. Неприятно, что нигде этих чёртовых систем нет. Катаюсь по набережным. Внимания заслуживает деревянный велопешеходный мостик, на котором расположены клумбы с цветами, а рядом — фонтан со статуей тюленя.

На обратном пути у моста оказываюсь свидетелем необычного зрелища — лесосплава, и знакомлюсь с остановившимся в том же кемпинге шведским велосипедистом по имени Björn Svensson из Örebro. Затем возвращаюсь в кемпинг, а Бъёрн едет дальше осматривать город. Купаюсь. Вода мутная.

За ужином встречаюсь с Бъёрном. Он разжигает бензиновую горелку на бетонном полу крыльца и заваривает кофе. Общаемся. Я рассказываю ему о своём маршруте, а он мне — о своём. Бъёрн планирует посетить Киркенес, порыбачить и вернуться домой по Норвегии. Больше всего велосипедистов он видел на Аландах и на юго-западе Финляндии, а здесь я — первый за несколько дней. Кстати, предыдущую ночь он, как и я, провёл в лесу, но не в 10, а в 63 километрах от города. Немаловажным достоинством диких ночёвок Бъёрн считает тишину — видимо, сказывается опыт в выборе мест (у меня оба раза шумели автомобили). Палатка у него двухслойная, двухдуговая и красного цвета, по-моему, ещё легче моей. Зато моя, сине-зелёная, хуже видна в лесу. В Скандинавии это может показаться не очень важным, ибо преступность минимальна, а постановка палаток вне кемпинга разрешена при условии непричинения вреда природе и беспокойства местным жителям. Но, по-моему, скрытность всё равно не повредит — ведь если тебя никто не видит, значит, и беспокойства ты точно никому не причинишь.

Разговариваем о снаряжении, при этом он хвалит некую казахстанскую фирму, название которой я, к сожалению, не запомнил. Общаемся где-то до одиннадцати вечера. Надо решать с маршрутом. Похоже, системы мне уже не достать, и надо ехать либо по плану, либо прямо на север через Savonranta и Koli с переправой через озеро Pielinen на кораблике, что должно дать экономию более сотни километров, либо возвращаться через Вяртсиля. Ладно, завтра решу.