Велопутешествие по югу Южного Острова, Новая Зеландия

Туризм - Велопоходы

01 - 09 марта

Маршрут (велочасть): Ванака - Арроутаун - Мэйстаун - Квинстаун - Уолтер Пик стейшн - Манапури - Ривертон - Инверкаргилл

Далее на машине - Инверкаргилл - Кэтлинс - Данидин - Крайсчерч

Участники: Павел Милькин (Крайсчерч), Илья Шевцов (Санкт-Петербург), Сергей Юрченко (Москва), Михаил Ильин (Москва)

Вместо предисловия:

Вот уже больше двух лет живу в Новой Зеландии, и ни разу еще не предпринимал сколько-нибудь значимых вело-мероприятий. Более того, из-за прошлогодней травмы колена, которое у меня еще далеко от прежнего состояния, я за последние 12 месяцев проехал в седле от силы 3-4 сотни километров, а было время, когда проезжал по 3-4 тысячи. Ну так бы я, может, и горевал бы об ушедших временах велоподвигов, если бы не Надя Пьянкова (ака Mousen), которая из Питера поведала мне, что некто ее знакомый Илья сотоварищи собирается прокатиться на велосипеде по нашей Зеландии в поисках незабываемо проведенного отпуска. Такую возможность, конечно, упускать было нельзя. После продолжительно интенсивного е-мейл обмена с Мишей Ильиным, руководителем отчаянной троицы, было достигнуто соглашение о моем присоединении к их компании здесь у нас на Южном острове, а также выработан маршрут с использованием моего аборигенского знания страны. Начинала же обестоличная (обе столицы - Москва и Питер) команда на Северном острове, и половину своего отпуска проводила там. Я же должен был ждать от ребят сигнала, чтобы выдвинуться на автобусе в точку встречи - Ванаку, небольшой городок в горах в 430 км от Крайсчерча.

По мере приближения к часу Х сигнал стал откладываться - ребята задерживались на Северном острове. Наконец, дата встречи была определена, и я взял билет на автобус. Ребята же в это время также ехали автобусом в том же направлении, только по Западному побережью. Все вещи собраны, велосипед готов, и вдруг вечером накануне отъезда приходит СМС-ка от Миши, что они задерживаются еще на один день, т.к. не могут с утра выехать с ледника Фокса, где у них пересадка. На утреннем автобусе нет мест, и они остаются там на лишние сутки. Я же решаю своих планов не изменять, и прибыть в Ванаку, таким образом, на день раньше ребят.

01 марта, среда. Крайсчерч - Ванака на автобусе

Рано утром, первый раз в новой жизни нагрузив байк 90-литровым рюкзаком, прошедшим Полюс Холода, я прокатился 10 км до центра города, откуда стартует автобус. Погрузив без проблем рюкзак и байк, на всякий случай упакованный в велочехол, уселся в полупустой автобус. Места согасно проданному билету, и каждое кресло снабжено ремнем безопасности!

Путь до Ванаки на автобусе занимает 7 часов с одной пересадкой и несколькими санитарно-кафейными остановками. Самая продожительная, минут на 40 была на озере Текапо. Вообще ехалось довольно тяжело, т.к. оказалось, что в автобусе на горных дорогах меня укачивает. Поэтому, приехав в Ванаку, я был очень даже рад, что не нужно сразу же крутить педали. Вместо этого я снял номер на дешевой турбазе в центре поселка и залег читать книжку.

2-е марта, четверг. Покатушка (25 км) по озеру, Ванака - Арроутаун, 57км

Утром следующего дня, выписавшись из ночлежки, я отправился в ожидании ребят прокатиться вдоль озера Ванака и заметил, что по сравнению со вчерашним днем резко похолодало. Я даже заехал в байк-шоп и купил перчатки, о чем в дальнейшем ни разу не пожалел. Снимал их только на ночь, и дискомфорта не ощущал.

Прокатившись по берегу озера до места, откуда из озера вытекает самая полноводная река Новой Зеландии Клуша (Clutha), распугав по дороге кучу зайцев и основательно замерзнув, я вернулся в поселок и сел в кафе ждать ребят. Автобус прибыл по расписанию, и после знакомства и коротких сборов мы начали наш путь по Южному острову. Они уже пятый день путешествовали на автобусе. Вроде бы Зеландия страна небольшая, но на то, чтобы из Гисборна на Северном острове добраться до Ванаки, им потребовалось 3.5 дня, плюс день задержки на леднике. Ребят трое. Илья, мой ровесник, южноуралец из Питера, с ним у нас есть общие знакомые (упомянутая Надя), благодаря которым я и очутился сейчас здесь, в Ванаке. Двое других из Москвы. Сергей 25 лет, коренной москвич, и Миша, главарь этой банды, 38 лет, в оригинале с Украины. Общий язык находим быстро, благо все велотуристы одинаково в чем-то ненормальные.

В первый день, вернее в вечер (мы стартуем в пятом часу), нужно проехать вроде немного – 55 км, но с набором высоты аж 900м. Первые метров 300-400 незаметно размазаны по длине, но зато потом начинается довольно крутой подъем на перевал. Дорога асфальтовая, машин мало, это не основное шоссе между Ванакой и Квинстауном. Называется дорога Кардрона роуд, здесь есть исторический отель Кардрона позапрошлого века и горнолыжный курорт с одноименным названием. Вокруг горы, но в отсутствие на них снега и леса, сведенного, очевидно, на пастбища, выглядят довольно скучно и однообразно. Встречный холодный ветер с дождем вынуждает нас последние 150-200 м подъема идти пешком, уж больно велик уклон и силен ветер. Высота перевала 1076 метров, я предполагаю, что это самый высокий асфальтированный перевал в НЗ. Обнаруженный на вершине обелиск с табличкой подтверждает мое предположение.

Вниз слетаем быстро, и оказываемся в 5 км от Арроутауна, городка, где мы собрались ночевать. Находим кемпинг, но время позднее, девятый час, и в офисе никого нет. Но нам везет, рядом останавливается машина, и водитель спрашивает, не нужна ли нам комната. Он, оказывается, тоже житель кемпинга, и для его компании по ошибке забронировано на одну комнату больше, чем им нужно. Он с радостью отдает нам ключи, а мы с радостью их забираем. Ему не надо оплачивать лишнюю комнату, нам не нужно искать хозяина кемпинга по всему городу.

3 марта, пятница. Покатушка в Мэйстаун (30 км), Арроутаун - Квинстаун (25км)

Наутро, расплатившись за номер и оставив вещи в офисе, выезжаем налегке на покатушку в Мэйстаун, город-призрак, как написано на карте, заброшенный городок золотоискателей. Здесь вообще золотой регион. Сам Арроутаун тоже возник как селение старателей, нашедших в речке Арроу золотой песок. До Мэйстауна ведет грунтовая дорога, пригодная только для джипов, на пути нам предстоят 25 бродов. Накануне были дожди, так что воды в реке, вдоль которой идет дорога, перебираясь с одного берега на другой и обратно, предостаточно. Иной раз вода доходит до втулок, а то и выше. Ноги, разумеется, тоже промокают. Не все броды удается проехать, колеса застревают среди крупной гальки, и приходится спрыгивать в воду. Наконец, дорога забирает вверх и поднимается высоко над рекой, есть возможность обсохнуть. Путь в 15 км занимает у нас почти три часа. Конечно, едем не без остановок – то сделать очередную фотографию, то поесть ежевики, в изобилии растущей у обочины. Сам городок Мэйстаун впечатления не произвел. От него остались лишь несколько полуразрушенных построек. Зато на речке увидели современных старателей. Три мужика мыли в ручье золото, причем использовали электронасос, питаемый от небольшого дизель-генератора. В Зеландии, в отличие от России, любительское старательство в речках, потерявших промышленное значение, вполне даже разрешено, и является одним из увлечений для людей, любящих природу. Некоторые на гору лезут с ледорубом, а некоторые под горой золото моют.

На обратном пути в Арроутаун, который мы преодолели за полтора часа, я умудрился дважды упасть в воду на бродах - подвели еще непривычные контактные педали, купленные перед походом, и неотстегнувшиеся в нужный момент. В результате проблемная коленка прошла боевое крещение и получила ссадины на коленной чашечке, других повреждений не было.

Вернувшись в кемпинг, приняв душ и переодевшись в сухое, помчали в Квинстаун, до которого всего 25 км. По дороге у Ильи сломался задний переключатель, и пока он его чинил, мы объедались сочной ежевикой в придорожных кустах. В Квинстауне остановились в центре города в кемпинге, где мы стояли год назад с во время нашего Новогоднего автопутешествия по Южному острову. Вечером прогулялись по городу, посидели в ресторанчике.

Суббота, 4 марта. Квинстаун - Уолтер Пик стейшн (на пароходе) - стоянка на ручье Уайт Бёрн (30км)

Наутро нас ждал настоящий пароход Ёрнсло ;, которому почти 100 лет. На нем мы должны переправиться на противоположный берег озера Вакатипу на ферму Уолтер Пик, и оттуда двинуться грунтовой дорогой на юг, во Фьордланд. Пароход действительно с паровой машиной, да еще и на угле! Правда, похоже, есть и вспомогательная дизельная форсунка, которой пользуются, пока пароход находится вблизи Квинстауна, чтобы не задымлять город. Но как только судно отходит от города на почтительное расстояние, кочегары начинают кидать уголь в топки, и из трубы валит черный дым. Покрутившись в машинном отделении, вылезаем на палубу и начинаем любоваться видами. За ночь в горах на высоте от полутора километров выпал снег, так что пейзажи сегодня поинтереснее.

Приключения начались сразу по прибытии на ферму. Миша и Сергей забыли сойти с парохода, решив, что это не наша остановка. Мы же с Ильей, сгрузив все 4 байка и занявшись перекладкой каких-то вещей, даже и не заметили, как пароход, высадив людей, тут же отчалил. Наши друзья, если только не свалились ранее за борт, видимо, отправились обратно в Квинстаун! В ожидании следующего рейса через два часа мы поглядели на шоу для туристов. Фермерская собачка под свист и команды голосом успешно гоняла небольшую отару овец по лесистому склону, и в итоге привела всех овец до единой прямо к забору, за которым толпилась аудитория. Затем была показательная стрижка двух овец, сопровождавшаяся лекцией о качестве и цене шерсти, нормах удоев, то бишь устригов, с одной овцы, и прочей занимательной информацией. Затем народу показали яков и оленей, и повели в ресторан на барбекью. К нам это не относится, мы барбекью не оплачивали.

Но долго ли, коротко ли, очередной рейс прибывает, и оконфузившаяся половина велогруппы сходит на берег. Мало того, что мы потеряли два часа, так ребятам пришлось еще и заплатить снова за билеты. Но, наконец, стартуем. Хорошая грунтовая дорога сначала идет вдоль озера на почтительном удалении от берега, затем, от фермы Николас стейшн поворачивает к югу. Долина реки Вон довольно широкая и плоская, подъемов мало, ехать легко. С Николас стейшн открывается хороший вид на северную часть озера Вакатипу и на гору Ёрнсло высотой почти 3 км, с огромным ледником.

После 25 км относительно легкой дороги начинается тяжелый подъем на перевал. Хоть и всего 200 с небольшим метров набора высоты, но уклон почти предельный для комфортной езды на байке. Поднявшись с Ильей на вершину, ждем любителей морских прогулок. Их опять нет. Через 40 минут приходят пешком. Оказывается, у Сергея в начале подъема взорвалась покрышка. Я еще подумал, что за странный хлопок, охотники что-ли? Разрыв большой – сантиметров 10 прямо по рабочей части покрышки. Запасной у нас нет, штопаем эту и думаем, что делать. Ближайший магазин в Квинстауне, впереди на 100 с лишним километров ничего нет. Решаем встать на стоянку в первом удобном месте, и с утра послать жертву взрыва налегке в Квинстаун на чужом колесе. К счастью, ехать на шитой покрышке долго не пришлось, буквально в километре от вершины перевала обнаружился ручей с небольшой рощицей, в которой прекрасно разместились палатки.

Пользуясь тем, что стоянка дикая, никого вокруг, разжигаем костер, тем более, что погода стоит холодная. Температура воздуха днем около 10 градусов, а к ночи опускается до 2-3 градусов.

5 марта, воскресенье. Дневка с восхождением

Утром, пока все спят, Сергей уезжает на своем велосипеде с моим колесом обратно на пристань, до которой 30 км. Предполагается, что он уедет первым пароходом, купит покрышку и продуктов и вернется третьим рейсом (он каждые два часа ходит, четыре раза в день), так чтобы доехать до лагеря часам к пяти. Некоторые оптимисты при этом надеются в этот день проехать дальше, до запланированной ранее стоянки на озере Мавора, где собственно кемпинг и разрешен, вернее предписан. Пока Сергей удивляет экипаж парохода своим четвертым и пятым явлением на борту, мы после завтрака, пользуясь хорошей погодой, отправляемся на гору, на глаз самую высокую из близ лежащих. После часа подхода к предвершинному гребню по пологим травянистым склонам начинаем собственно восхождение. Трава сменяется неприятной осыпью, местами предпочитаем карабкаться по скалам. Миша, не имеющий опыта восхождений, решает, что данное мероприятие выходит за пределы его зоны комфорта и остается у начала осыпей. Илья же, в детстве облазивший все горы на Южном Урале, спокойно следует параллельным мне курсом. В итоге, всего через два часа после выхода из лагеря мы оказываемся в 800 метрах по вертикали от него, на вершине безымянной горы высотой 1495 метров. Снега тут еще нет, но зато опять видна гора Ёрнсло в дымке над озером Вакатипу.

Обратно спускаемся за те же два часа, по пути набираем дров для костра. Едва успели разжечь огонь, как у нас появляется гость – местный фермер, сараи которого мы видели по пути на гору. Он заметил нас с дороги и пришел рассказать, что в районе действует полный запрет на разведение костров, а также на стоянку лагерем где попало, кроме кемпинга на озере Мавора, и вообще о том, что тут частная земля. Мы ему рассказали про покрышку, он покрутил пальцем у виска (что у нас не было запасной), сказал «Не парьтесь» и уехал. Мы же раскочегарили костер погорячее и стали ждать Сергея с едой. А его все нет и нет. Чтобы убить время, Илья объявил себя главным инженером и стал строить плотину на ручье. При помощи остальных рехнувшихся буквально за полтора часа удалось создать запруду и поднять уровень воды почти на полметра, а заодно создать новое русло. Интересно, что сказал бы фермер?

Тем временем, пошел отсчет времени от прибытия уже не третьего, а четвертого, последнего парохода. Сергея все нет и нет. Темнеет, и мы начинаем реально волноваться. Ясно, что сегодня он уже не приедет. Прошло больше 4-х часов с последнего парохода, более чем достаточно, чтобы проехать 30 км с одним единственным существенным подъемом. Непонятно, что делать дальше. Надо возвращаться в Квинстаун на поиски тела, но ведь у нас нет колеса, значит надо ловить попутку для одного человека, что на дороге, не ведущей никуда, кроме одной-двух ферм, сделать, наверное, затруднительно. Решаем дождаться утреннего парохода, и, убедившись, что Сергей не вернется, днем выбираться обратно.

Но неожиданно наши планы рушатся. В пол-десятого вечера, в кромешной тьме, на дороге появляется свет фонарика. Серега! С кучей еды и пива! Оказывается, он опоздал утром на первый рейс, и потому обратно ехал последним. А сильный встречный ветер помог ему проехать 30 км в рекордное время – почти 5 часов!

6 марта, понедельник. Стоянка на Уайт Бёрн - Манапури (98 км)

С утра обсудив вновь изменившиеся в связи с потерей еще одного дня планы, выдвигаемся в путь. Сегодня нас ждет подарок. Попутный ветер и очень плавный, практически незаметный, спуск с перевала. В итоге скорость временами достигает 40 км/ч на ровном участке. Во второй половине дня погода портится, начинается дождь. В районе озера Мавора ландшафт становится интереснее – тут горы покрыты девственными лесами, что выгодно отличает их от лысых пастбищ. Рано или поздно грунтовка заканчивается, выезжаем на шоссе и последние 30 км до Манапури катим по асфальту. За 15 км до финиша покрышка рвется на ровном месте у Ильи, на этот раз по корду, не так страшно. Зашиваем, прокладываем резиной от камеры, и можно ехать как раньше. Я так 300 км по Полярному Уралу проехал.

Все мокрые приезжаем в Манапури, останавливаемся в мотеле в кабине с душем, кухня отдельно. Сушимся, ужинаем, рядом семья немцев, пытаюсь вспомнить немецкий язык, получается вперемешку с английским. Отсюда, из Манапури, мы должны были на катере уехать на дальний берег озера, там, где построена уникальная подземная электростанция, чтобы оттуда каким-то жутким перевалом выбраться в совершенно дикие места Фьордланда. Но увы, времени на эти подвиги у нас уже нет. Даже просто экскурсия по озеру на электростанцию оказывается настолько неудобной по времени, что мы решаем отменить и ее. Вместо этого на следующий день, пользуясь все тем же сильным попутным ветром, продолжаем наш путь на юг, в Инверкаргилл.

7 марта, вторник. Манапури - Ривертон (136 км)

Во вторник, не веря своему счастью, совершенно незаметно проезжаем 136 км. Дорога асфальтовая, очень тихая в смысле транспорта, машины очень редки. Рельеф простой, горы ведь остаются позади, а мы спускаемся к Южному океану. Так что нам встречается всего один 200-метровый перевал, и куча небольших горок, которые берутся с ходу. Измерили специальным прибором (Мишина карманная метеостанция) скорость ветра – 16 м/с ! На некоторых участках скорость байков под 50 км/ч. Но так или иначе, средняя всего 25 км/ч, что впрочем для груженого байка очень неплохо. Я еду отлично, никаких проблем с коленом или мышцами нет. Вечером приезжаем в Ривертон, городок на Южном океане, всего в 40 км от Инверкаргилла. Ночуем в хорошей общаге для рюкзачников, в двух-местных нумерах с завтраком.

8-марта, среда. Ривертон - Инверкаргилл (40км)

В среду днем, опять под дождем, приезжаем в Инверкаргилл. Поход практически закончен. Осталось определиться с транспортом домой. Ребята улетают из Крайсчерча, так что нам всем в одну сторону. Им очень хотелось побывать на самой южной точке НЗ, это мыс Слоуп в 70 км от Инверкаргилла, но ехать туда на велосипеде времени уже нет. Поэтому возникает идея взять напрокат микроавтобус, и на нем поехать в Крайсчерч через побережье Кэтлинс, водопады, южную точку и Наггет пойнт. Начинаем поиск контор по прокату машин. Через два часа разъездов по городу и бесед с прокатчиками почти отчаиваемся. Не то, что автобусов, просто машин нет в наличии на выезд из города. Уже было едем покупать билеты на рейсовый автобус, в котором нет гарантии, что нас с утра на него посадят даже с билетами – если он битком, то не будет места для велосипедов, и водитель нас не возьмет. В последний момент замечаем еще одну конторку и заворачиваем в нее. И удача – тут есть автобус, и они готовы отпустить его в Крайсчерч. Пришлось, правда, заплатить за 5 дней, на меньшее они не согласились, но так как автобус старый и дешевый, то общая цена аренды вполне приемлимая. Довольные и счастливые, под проливным дождем грузимся в автобус. Уф, теперь то велопоход точно закончен. По Южному острову проехали чуть более 400 км, не густо за 6 дней.

Пообедав, едем сначала в Блафф, показываю ребятам Конец Света, местечко, где заканчивается трасса Е95, тьфу, хайвей номер 1, идущий через всю страну с севера на юг. Тут же в тупике стоит уютный отельчик с названием Конец Света (Land's End), мы в нем романтично встречали Новый год в прошлом году. Затем заезжаем на вершину Блаффского холма, откуда отличный вид вокруг. Покинув Блафф, едем дорогой вдоль побережья, в кемпинг, примеченный мною две недели назад, во время возвращения с Острова Стюарта. Кемпинг находится в Кьюрио бэй, у поселка Вайкава. Тут замечательное место – узкий мыс, с одной стороны смотрящий на спокойную закрытую бухту, а с другой - на бушующий океан. Ставим палатку буквально в 5 метрах от крутого берега. Тут же рядом можно увидеть желтоглазых пингвинов. Я успел это сделать до темноты, а вот ребята куда-то разбрелись, и в итоге пингвинов уже разглядеть не смогли. Утром встали рано поснимать рассвет. За полчаса руки замерзли до состояния окоченения. Температура три градуса, а температурно-ветровой фактор, высчитанный Мишиной карманной метеостанцией, составляет чуть ниже нуля. Кемпинг здесь простой, ставь палатку где хочешь, оплата по совести - в ящик, который мы не нашли, и потому уехали, не заплатив ((

9 марта, пятница. Кэтлинс - Крайсчерч

В четверг после посещения самой южной точки НЗ нас ждала уже хорошо знакомая мне дорога домой через Кэтлинс. Водопад Мак-Леннан, который я фотографировал две недели назад, мыс Наггет пойнт, где мы были уже дважды, потом Данидин, Омару, и к полуночи мы прибыли домой.

В пятницу ребята гуляли по городу, собирались, а в субботу утром улетели в Россию.