По верхушкам Тянь-Шаньских елей

Туризм - Велопоходы

22 августа –

г.Нарын (2052 м) - Таш-Башат - Эки-Нарын - Орюк-Там - р.Кара-Саз (до 2700 м)

С утра выехали не рано. Диме надо было привести организм в норму после вчерашнего, чувствовал он себя с утра не очень хорошо. Не спеша позавтракали в кафе в Нарыне. Выехали в путь только около 11 часов.

Погода за ночь неожиданно испортилась: прохладно, пасмурно, капает дождь. По городу ехать приходится еще достаточно долго: автовокзал проезжаем только через 5 км, и еще дальше продолжается город. Едем по-прежнему на восток вдоль реки Нарын. Через 21 км в селе Алыш асфальт кончается, идет обычная для Киргизии щебеночная грунтовка переменного качества. Едем все вместе, не растягиваясь, постепенно набираем высоту. Встреченный по дороге водитель рассказал мне много интересного о местных окрестностях – мы ничего этого не знали, и если бы не водитель, так никогда и не узнали бы, проехав мимо. Что же – для каждого дорога воспринимается по-своему, для кого-то холм – это просто подъем 200 м, а кто знает – для того древний курган, в глубине которого скрыты захоронения. Мы мало что знаем, но и с нами Киргизия разговаривает на своем особенном языке!

Дорога подступает к селению Таш-Башат, и здесь происходит сброс высоты на 100 м– мы сворачиваем к северу, скатываемся ближе к берегу реки, и устраиваем перекус у места слияния двух Нарынов – просто Нарына и Кичи-Нарына (45 км от места ночевки). Вода в притоках разного цвета. Место довольно живописное, но сегодня пасмурно и краски несколько поблекли. После перекуса ребята уезжают вперед.

Дорога пересекает по мосту Нарын и идет дальше вдоль Кичи-Нарына, который входит в узкое ущелье с высокими, обрывистыми берегами, поросшими Тянь-Шаньскими елями. Дорога начинает резко прыгать вверх-вниз при общем наборе высоты, образуя уклоны на грани проезжести (впрочем, все удалось проехать в седле, но ценой большой потери сил и времени). Верхушки елей то надвигаются снизу, из пропасти, то вновь падают в реку. Ущелье производит в эту погоду суровое впечатление – дорога вьется по верху, а внизу, стиснутый щеками скал, беснуется Кичи-Нарын. В начале ущелья видели лагерь водников; для них, я думаю, эта речка тоже достаточно серьезная.

В ущелье 4 моста, затем долина расширяется и через несколько км выходит к селу Орюк-Там. Стараюсь проехать этот пологий участок на максимально возможной скорости, времени уже очень мало до сумерек. Получается не быстрее 26 км/ч. За селом – еще один мост через реку, над горами нависла туча и широкой двойной дугой через пол-неба прошла радуга. На этом мосту мы договорились встретиться с ребятами, но их нет – на самом деле, правильно сделали, поехали вперед искать место ночевки.

Сначала мы и хотели ждать. Но время к вечеру, стало холодать, и мы, посомневавшись и посовещавшись, решили ехать, чтобы найти нормальное место засветло. И нам это удалось, зато к приезду руководителя уже стояла палатка и вода вскипела. Пока ставили лагерь, ехавший мимо на лошади киргиз зазывал нас к себе в гости - его юрта в нескольких километрах.

Путь манит вперед; вот и небо ненадолго прояснилось после грозы; я совсем один, ни души вокруг! Но простор впереди замыкается. Дорога вновь втянулась в ущелье, снова спуск-подъемы, правда уже не такие крутые и длинные как раньше.

Встретил двух конных киргизов, они прямо-таки свалились на меня откуда-то сверху, с практически отвесного бугра. По-русски они почти не понимали, угостил их сигаретами и курагой, они меня – кумысом. Кумыс хранится в специальном кожаном бурдюке, литров на 6 не меньше. Горло бурдюка замотано марлей. На жаре в бурдюке кумыс, видимо, настаивается или подкисает особым образом; вкус у такого настоящего кумыса резкий, бодрящий, и реакция нашего неподготовленного желудка после этого долго себя ждать не заставит.

Пока отношние местных к нам – исключительно доброжелательное; для нас, россиян это видеть даже несколько непривычно. С одной стороны, на маршруте полно участков, где населенных пунктов почти нет, однако повсюду стоят летние юрты, или просто пасутся табуны лошадей или стада коров и овец. Как результат – на дороге местных жителей встречаешь довольно часто. И вот тут оказывается, что твой статус путника, путешественника вызывает здесь почти что уважение. Люди не сильно удивляются при виде человека на велосипеде - здесь даже на заброшенных горных дорогах несколько раз в год проезжают велогруппы – но всегда спросят, откуда и куда мы направляемся. Зачастую этим и довольствуются. При этом киргиз, как правило, гордо восседает на коне, и с некоторой снисходительностью смотрит на тебя сверху вниз, а вот конская морда с интересом в тебя тычется.

…Периодически снова накрапывает дождь. Неотвратимо темнеет. Глаза как-то приспосабливаются к сумеркам, сил еще, как ни странно, достаточно, но на спусках приходится осторожничать. Проезжаю мимо причудливой скалы типа “чертов палец”, пытаюсь ее даже фотографировать. Наконец, к 20-10 выезжаю к месту, где в Кичи-Нарын впадает река Кара-Саз. Раньше встать было невозможно, т.к. во всех реках, которые мы проезжали раньше, включая Кичи-Нарын, вода была слишком мутная. В реке Кара-Саз она уже приемлемая, можно пить. Да, на таких напряженных участках нужно выезжать не так поздно, иначе просто физически можно не успеть до темноты. В этот день нам стоило определенных трудов уложиться в график движения группы Томаса.

Ночь накатывает быстро. Готовим ужин, дождя по счастью больше нет. По дороге изредка проезжают машины, осторожно ощупывая неровные колеи светом фар.

К ночи здорово похолодало, в 22 часа было +3 градуса: сказывается, что мы уже на высоте 2700 м. Завтра нужно будет на месте принимать решение, через какой перевал идти – через Тонг (где снежники наверху) или через Тосор (это будет существенный крюк по расстоянию, но более безопасно – снежников нет).

За день 104,92 км (из них асфальт – 21 км, грунт – 83,92 км)

Время движения 7:22:55

Средняя скорость движения 14,21 км/ч

Максимальная скорость 42,3 км/ч

Интегральный набор высоты за день 910 м

Минимальная высота 2052 м (ночевка в г. Нарын)

Максимальная высота 2700 м

Высота ночевки 2700 м

Вечером t~+8 град.С

Решаем взять круче

23 августа

р.Кара-Саз - долина р.Болгарт - брод р.Джилу-Суу(размытый участок дороги) - источн.Джилу-Суу - начало подъема на пер.Тонг (до 3770 м)

Ночь и впрямь была холодной, но мой спальник показал себя достойно. С утра на палатках иней. Прямо перед нами, у перекрестка рек высится одинокая гора, и сейчас она вся утопает в тумане. Освещение инфернальное, но солнце быстро разгоняет туманное марево. Погода сегодня будет ясной. С утра у троих из нас (кроме Леши) расстройство желудка. Данное явление будет преследовать всех четверых в той или иной степени все следующие дни похода. Было предположение, что это может быть из-за невысокого качества местной гречки и консерв, или из-за местной воды, но возможно это еще и особенность реакции организма на высоту (расширение внутренних органов при падении давления). Все это вносило определенный дискомфорт, но непреодолимым препятствием на маршруте не послужило.

Я попробовал разобраться с причиной трения колодок заднего тормоза об диск. Оказывается, один из поршней прикипел и не работал (не выдвигался), а другой автоматически сильно выдвинулся и поэтому колодка терла об диск. Попытавшись сгоряча вытащить прикипевшую колодку, я случайно отломил ее крепление от поршня (оно обычно как-то хлипко приварено) - и задним тормозом пользоваться в результате стало нельзя. В принципе, учитывая особенности нашего движения, мне вполне хватило переднего тормоза, просто пришлось осторожнее съезжать вниз на сыпучих участках (при этом я все равно не отставал на спусках), а на подъемах тормоз вообще не использовался.

Выехали в путь в 10-30. Проезжаем мост через Кара-Саз (2 км), затем развилка дорог (3 км) – нам направо. Дорога обходит одинокую гору слева и далее идет по широкой и спокойной долине реки Болгарт без существенных перепадов высот, с постепенным небольшим набором. Дорога – хорошая щебенистая грунтовка, но постепенно камней становится все больше и больше. Позади за долиной встают величественные горы. Виды отличные, много фотографирую.

Через некоторое время дорога заворачивает налево, в долину небольшой реки Джилу-Суу. Отсюда уже просматривается высоко в горах еле заметная линия перевальной дороги на Тонг, но пока мы еще не решили, на какой из перевалов поедем. Дорога становится очень каменистой и начинает выматывать – но вот вдали показались домики, это горячие источники Джилу-Суу (41 км от места ночевки, 3021 м). Но до домиков добраться не так-то просто: мост на нашей дороге через небольшую речку размыло, и дорога оказалась как бы разрезанной пополам. Приходится обходить, спускаться вниз в пойму реки, переходить 2 рукава вброд, затем карабкаться обратно на дорогу. Трудности, как вестники больших перевалов, уже начались; время уже потеряно, а ведь нужно еще обязательно перекусить. К домикам источников ведет тропка, круто спускающаяся от основной дороги (или нужно было поворачивать к источникам раньше).

Поленившись спускать велосипеды вниз, а затем затаскивать их наверх, мы прислонили велосипеды с рюкзаками к придорожным плитам, прихватили с собой ценные вещи (фотоаппараты, документы) и пошли вниз к домикам. На сами источники мы не пошли, зато нас пригласили в дом, где за столом сидело несколько охотников-киргизов, а рядом хлопотали и женщины. Нас угостили кумысом, вареньем, шашлыком. Из расспросов следовало, что через Тонг мы вполне даже можем пробраться (местами придется идти пешком), что снежники можно легко обойти, что там есть следы, т.к. на лошадях они сами регулярно ходят через этот перевал. Перекус и разговоры подняли нам настроение. Все показалось каким-то близким, простым и возможным – в том числе и подъем на перевал Тонг.

Сфотографировавшись с киргизами, часть которых, кстати, были навеселе (они и Лешу попотчевали водкой), и с их ловчим беркутом, которого они держали в особом загоне, мы как-то не сговариваясь решили штурмовать перевал Тонг, а не более простой перевал Тосор. Тане и Диме показалось, что лучше побыстрее взять этот более крутой перевал, к которому мы уже подобрались вплотную, чем ехать еще 40 км по такой же сильно каменистой дороге и затем опять-таки лезть в почти такой же высокий (Тосор примерно на 200 м ниже Тонга) перевал. Ну, было понятно, что через Тонг вряд ли быстрее. Просто достала тряская дорога, по которой весь день ехали, а если через Тосор - то еще предстояло 40 км такой же дороги, бррр. Хотя я изначально возражала против пеших перевалов - все-таки в велопоходе надо по возможности ЕХАТЬ, а не таскать бордеаукс на заведомо непроезжий перевал - то тут мне уже было все равно. И сейчас не жалею - такой снежник вблизи увидели!

Поднялись к велосипедам – и тут выяснилось, что за время нашего отсутствия нас обокрали. У Тани сорвали “с мясом” с руля велокомпьютер и велоперчатки (она их оставила на руле), а у Леши из сумочки стащили шестигранники. Кто мог это сделать – местные ли угощавшие нас охотники (некоторые из них выходили на улицу и потом возвращались) или кто-нибудь другой (на том берегу речки, размывшей дорогу, стояла легковая машина), или какие-нибудь дети (судя по бессмысленности кражи) – было неясно и не так уж важно. Понятно, что виноваты в общем-то были мы сами, но этот случай подпортил наше мнение о местном населении. Таня просто очень сильно расстроилась и даже расплакалась. С таким настроем мы и отправились на Тонг.

Я с самого начала задержался, привязывая лямки к своему рюкзаку “Мираж-80” Питерской фирмы “Снаряжение”. Впоследствии я приспособился укреплять рюкзак на велосипеде не снимая лямок, и оперативно в нужный момент мог взвалить рюкзак за плечи. Сейчас был как раз такой момент – начало подъема на перевал Тонг представляет собой конную тропу (может быть, дорога где-то и есть, но неясно, где она начинается, поэтому мы полезли по тропе прямо вверх от домиков Джилу-Суу). Уклон очень велик, толкать велосипед с рюкзаком для меня было бы задачей тяжкой, а с рюкзаком за плечами и пустым велосипедом она превращалась в задачу вполне реальную. Дима взял рюкзак у Тани, а сам толкал свой велосипед вместе с рюкзаком. Леша тоже не одевал рюкзак на спину, и ему было тяжеловато. Часто приходилось останавливаться для передышки. У Димы буйня страшная - он вез свой вел с рюкзаком на багажнике, а мой рюкзак нес на спине, и все равно никто из нас не успевал за ним. По пути нам встретился ручей, но я нашел, ориентируясь по тропе, старый мост и избежал брода.

Вскоре мы вышли на серпантин, здесь стало гораздо легче, уклон был уже не экстремальным, можно было катить велосипед с рюкзаком, а местами можно было даже ехать, впрочем совсем недолго. Кое-где я опять был вынужден одевать рюкзак за плечи; в одном месте, где серпантин был размыт и прижимался к реке, вдоль которой проходил подъем, пришлось даже идти в две ходки. А позади открывалась величественная картина! Солнце торопилось к закату и уже подсвечивало суровые ближние осыпи кроваво-красным светом. Позади хребты и долины, где мы сегодня ехали, сейчас уже готовились ко сну, укрывались сумеречным пологом тумана, и только на пределе горизонта щетинилась белками какая-то особенно высокая гряда гор, и над ней, словно Эльбрус над Кавказом, торчала важной шапкой неизвестная мне Главная Гора. Уже после окончания похода, изучая карту, я предположил, что это могла быть гора Молдо-Башы (4612 м).

Впереди же весь путь до вершины перевала был виден всю дорогу, и было ясно, что сегодня нам не стоит в сумерках рисковать и спускаться на ту сторону перевала. Встали в 19-30 на высоте 3770 м, найдя более-менее ровную площадку на изгибе серпантина. За водой пришлось спускаться к ручью по довольно крутому откосу, при подъеме назад вновь ощутилась высотность: при сильной нагрузке быстро сбивается дыхание, не хватает воздуха. В остальном же силы пока есть.

Сразу после захода солнца вокруг становится сурово, холодает, дует холодный ветер, но небо вроде бы ясное. Какой же там был ветер и дубак! У нас чуть не унесло нафиг палатку: когда я натянула ее на каркас и, забросив для веса два спальника вовнутрь, нагнулась за тентом, палатка от порыва ветра успела сделать два кувырка в сторону пропасти. А холод - жуть! Напяливаю всю одежду - термобелье, две веломайки, толстый полар, ветровку и двое штанов - и все равно мерзну. (Возможно, основная причина такой мерзлявости - проблемы с желудком.) Не нарадуюсь, как нам везет с погодой - сухо, а вот группа Томаса на Тонг карабкалась под дождем, так что ночевали они примерно на такой же высоте, только при этом были еще все мокрые. Таня плохо себя чувствует, заползла в палатку и ужинала там. Высоко в горах всегда ждешь возможной перемены погоды, поэтому высотные ночевки – определенный риск. Пешком прошли сегодня 7 км, набрав пешим ходом около 750 м высоты. Осталось еще примерно 250 м до вершины перевала, не так уж много. Это очень радостное ощущение – осознавать, чувствовать, что этот перевал от нас не уйдет, он будет взят. Завтра.