Архангельск-Северодвинск-Солза-Кянда-Тамица-Покровское-Онега-Вонгуда-Кемь-Рабочеостроск

Туризм - Велопоходы

Выбор онежского полуострова для очередных покатушек был не случайным. Давно хотелось побывать на Белом море и посмотреть Соловки.
Онежский полуостров удобен тем, что начало и конец маршрута имеют регулярное железнодорожное сообщение. Т.е. нет проблем с заброской и возвращением. Более того, сделав одну пересадку можно от Онеги подъехать до Кеми или Мурманска. Это может понравиться тем, кто любит сложные маршруты со связками.

Английский танк времен первой мирововй войны

День ВМФ

То самое здание

Беломорские байкеры

Пляж Северодвинска

Ремонт

Комариное царство

Этой дороги нет на карте

Онежская губа

Соловки

Сначала планировали ехать вчетвером, но потом, как водится, осталось двое.

Билеты до Архангельска купили без проблем. Правда, каким-то загадочным образом, нам продали билеты по двойной цене.

К сборам отнеслись легкомысленно, но кое-какие выводы я из предыдущего путешествия сделал: купил цепную пилу, гермомешки, велонакидку, сумку для фотоаппарата на руль и сумку на раму.
Гермомешки были для водного туризма - слишком большие и тяжелые, но других было не найти. По идее, нужно что-то из лавсана, с прочной оболочкой.
Большой ошибкой было приобретение дешевых полусликов, которые протерлись по корду на второй день пути. Наверное, существуют какие-то специальные виды резины с высокой грузоподъемностью и износостойкостью.
Алексей в последний момент купил алюминиевый протобагажник, который незамедлил сломаться в самый неподходящий момент.

День первый: Архангельск-Северодвинск

Праздник

Поезд пришел в Архангельск около 10 утра.
Разумеется, что стоявшая чуть ли не месяц хорошая погода с нашим приездом стала портиться - небо затягивало.

Вылезли из поезда, стали неспешно собираться. Мимо проходили введенные в заблуждение люди, которые пытались сесть в поезд, на котором мы приехали.

Послушав Алексея, я накачал колеса до штатных 55кПа. Знал бы, к каким это приведет последствиям...

Сели, поехали по главной улице города. Первое разочарование - в ларьках не оказалось местного пива. Это лишило нас одного весьма приятного аспекта туризма - приобщения к местной культуре через здешние сорта пива, что, например, на Кавказе составляло значимую часть нашего культурного погружения.
Тут же все заполонили Балтика да Ярпиво, что есть явный признак наступления глобализма на Поморье:)

Одним из наших страхов были энцефалитные клещи. И хотя мы и притащили какую-то отпугивающую их аэрозоль, уверенности все равно не было.

Зашли в аптеку купить йодапринтин - антибиотик от энцефалита, но его нам продать отказались - рецептурный препарат, зато обнадежили, что клещей сейчас вроде как нет.
Посмотрели центр Архангельска, купили воды, сфотографировали английский танк времен гражданской войны, что стоит на фоне недостроенного кабака.
Танк остался еще от английских интервентов.
Пока крутились у танка подошли пообщаться местные, один даже оказался велосипедистом со стажем. Пообщались, узнали дорогу до Северодвинска.
Народ на севере приятный и общительный.

Проехав кирху, которая осталась еще от колонии английских купцов, проживавших в Архангельске aж в допетровские времена, выехали на забитую народом набережную.

Наш приезд чудесным образом совпал с днем ВМФ.
Наверное, будет лишним говорить, что значит день ВМФ для города моряков.

На рейде Северной Двины стояло несколько военных судов и почему-то, пожарный катер.

Народ толпился на набережной в ожидании зрелищ.
По набережной парадным строем прошли морпехи, потом ветераны, среди которых я углядел несколько иностранных мундиров (англичане?), потом что-то долго и нудно гундосили местные бонзы, после чего началось представление.
Из раскрытого носа десантного корабля вылезли в воду 3 БТР и, постреливая из подствольных пулеметов, медленно поплыли к берегу. На берегу народ тоже стрелял и взрывал взрывпакеты. Видимо, они имитировали бой или изображали защитников берега.
БТР выехали на берег и остановились, но вопреки ожиданиям никто из них не вылез и в атаку на них тоже не пошел. Мы решили, что военные зависли:)
Через 10 минут морпехи, сидевшие на берегу, начали бегать с флагами вокруг БТР. Видимо, бронемашины этого очень испугались и уплыли куда-то в даль, но не на десантный корабль.
В заключение действа пожарный катер начал поливать из всех своих многочисленных брандспойтов. Выглядело довольно забавно.
Народ ходил веселый и пьяненький.
Запомнилось, что все действо происходило под хорошую клубную музыку, что неожиданно.

Медленно просачиваясь сквозь толпу, мы двигались к мосту через Северную двину, попутно осматривая достопримечательности, большинство из которых как раз расположено на набережной.

Сфотографировались на фоне речного вокзала, который изображен на пятисотрублевой денежке. Само здание на рисунке выглядит значительно красивее, чем в жизни.

Въезд на мост с набережной оказался неоднозначным - пришлось поплутать по дворам. Сам мост является одновременно железнодорожным и автомобильным. Что интересно, железнодорожную часть моста охраняет дядька с карабином, а по автомобильной - можно спокойно проехать.

Проезжая часть узкая, и ехать по ней страшно - машины проходят вплотную. Посередине моста есть интересная вертикально-подъемная секция, хотя мост и так высокий. Видимо, ее поднимают для прохода океанских судов.

Вскоре за мостом город кончается перекрестком, на котором мы повернули направо, на Северодвинск.
Дорога поначалу идет среди лугов, потом - по какой-то болотине.

Дорога хорошая, движение не очень плотное, зато начался мелкий дождик.

Километрах в десяти от Северодвинска меняли асфальт, останавливая порядно движение, из-за чего собралась феноменальная пробка, которую мы благополучно объехали по обочине.
Машины опасно кидались в нас гравием из-под колес.

Наконец 38 км от Архангельска позади, и мы устраиваем фотосессию у стелы на въезде в Северодвинск, хотя сам город начинается километров через 5.

На велокомпьютере 52км. Время 18.14.

Смотрим в карту - решаем прокатиться на остров Ягры - посмотреть на море.
На этом острове некогда была пристань святого Николая, которая до возникновения Архангельска выполняла функции первого русского торгового порта. Сейчас же здесь городской пляж и судостроительные предприятия.

Город поначалу производит впечатление жесткого индастриала. Грязные здания ТЭЦ и циклопические корпуса верфей производят жутковатое впечатление.
Мост, соединяющий берег и сам остров - идеальная декорация для съемок фильмов про войны роботов.
На этом мосту нас застал ливень. Быстро сбежали с проезжей части и залезли под тент.
Со стороны, наверное, смотрелись бомжами. Проходящий по мосту народ посмеивался над нами.
Чтобы согреться открыли вискарь, который, слава богу, не выпили в поезде. Дождь перестал минут через 40. Поехали дальше. По пути на протяжении ста метров встретилось две аварии. Народ, наверное, крепко отмечал праздник.
Выезд на пляж не однозначный. Пришлось продираться дворами и тропами.
На берегу праздник был в полном разгаре, полным-полно народу.
Ветер разогнал тучи, открыв вечернее солнце. Стало теплей и веселей. Вышли на берег, бросили велики, побродили по морю.
Чувство восторга так и распирало.
Отметили радость вискарем, решили никуда уже сегодня из города не ехать.
Покатились по кромке моря и наткнулись на серф-станцию! Это на белом-то море!
Пообщались немного. Кайтинг еще в этих местах не утвердился.
Проехали еще немного и уперлись в далеко уходящий в море деревянный волнорез, который, наверное, обозначал начало заводской территории.
Попытка искупаться вылилась в стометровый забег по мели. На мелководье вода прогревается градусов до 18, в остальных же местах в воду не зайдешь.
Вскоре подъехала в хлам разбитая девятка, будто только что из аварии, и из нее вылезла публика, называвшая своих барышень не иначе как курвами. Барышни, видимо, были не против.
Чуть было не произошел неприятный инцидент.
Собравшись, поехали искать гостиницу. По пути посмотрели циклопический завод звездочка и обогнали группу всадников.
Однако с гостиницами нас ждал облом. В это время проходила присяга, и все места в гостиницах были забиты родителями бойцов. Единственно приемлемый вариант был Никольский посад , что в центре города. Номера по 700 рублей (2005 год), зато здание свежее. С великами селят без проблем.
Пытались безуспешно найти себе досуг. Поужинали в гостиничном кафе. Вышли на улицу, побродили, но не нашли ничего примечательного.
Завтрак сделали на горелке в номере.

За день проехали 66 км.


День второй: Северодвинск-Солза

Первые проблемы

Встали в 9, выехали в 10.
Планировалось изучить возможность движения по берегу от Северодвинска до Нёноксы и дальше.
От деревни Солза до села Нёнокса расположен полигон ВМФ. Теоретически, для посещения этой зоны, требуется пропуск. Но понять где его получить в Северодвинске, мы так и не смогли.
Решили доехать до Солзы и разобраться на месте.
Выехали из города и проехали 12 км по асфальту до поворота на Солзу. Съехав с асфальта на раздолбанную грунтовку ощутили, что называется, своими задницами всю прелесть предстоящего путешествия.
Мелкая вибрация переводила в тепло колоссальное количество энергии. Это я в том смысле, что крутить стало гораздо тяжелее. Еще километров через 8 дорога куда-то свернула, и мы поехали по железнодорожной насыпи: Сначала прямо по шпалам, а когда это стало невозможно - по насыпи. Доехали до моста через реку Солза, пощелкались, посмотрели в карту. За мостом спустились к деревне спросить про варианты проезда и набрать воды.
Добрая женщина сказала, что зона за Солзой закрыта, но можно попытать счастья по берегу, хоть он и огорожен.
С трудом вылезли обратно на железку и поползли по насыпи. Ехать на перегруженном велике по насыпи - это еще тот аттракцион.
В какой-то момент насыпь стала такая узкая, что ехать стало невозможно.
Решили попробовать пробиться по берегу.
Свернули в лес и, перейдя вброд несколько речушек, вышли к широкому песчаному берегу моря.
Груженный велик через прибрежные дюны не перетащить. Пришлось по очереди перекатывать каждый вдвоем.
Проехали по кромке моря, непрерывно зарывались в песок, метров 200 со скоростью 4 км.ч.
Стало очевидно, что при таких условиях планируемые 60 км до Нёноксы будем преодолевать неделю. Даже полуслики постоянно зарывались в песок. Состояние песка видимо сильно зависит от уровня воды. Думаю, что более-менее уверенно можно катиться только в отлив. С другой стороны полуострова, в самом начале прилива, удавалось разгоняться по песку 30 км/ч.

Потратив все силы на борьбу с песком, страшно захотелось есть. Решили, что коли никак по берегу не проехать, пообедать хотя бы с видом на море.
На одометре 22 км.
Море, кстати, здесь уже весьма холодное. Градусов пять.
Пока обедали углядели вдалеке на границе закрытой зоны водных туристов на катамаране.
После обеда двинулись обратно на шоссе.
Ручьи, которые мы переходили, не снимая рюкзаков с велосипедов, теперь превратились в полноценные речки чуть ли не по пояс.
На мосту через Солзу повстречали северодвинских туристов. Среди них оказался руководитель Северодвинского турклуба (www.diletantov.net). Пообщались, узнали, что есть какая-то дорога до Нёноксы вдоль железки, и что в том направлении есть лагерь Северодвинского турья.
В это время подошел Леша с полуразрушившимся от езды по шпалам багажником.

Нашли между шпал проволоку и соорудили из веревок систему оттяжек. Вроде бы держалось.
Вернулись до поворота на Солзу, повернули направо, проехали несколько километров по асфальту, после повернули направо. И снова начался грейдер.

Проехали еще 10 километров до моста через Солзу. Весьма живописное, но комариное место. Съехали на берег, пощелкали, набрали воды. Наметили по карте место ночевки.
Через 300 метров пути вся ажурная конструкция из оттяжек и проволочек на Лешином багажнике разрушилась. Пришлось отдать кусок своего багажника - так называемую пятую ногу . Свинтили под комариным гнетом какое-то временное решение.
Конечно, в это время начался дождь, и ехать до предполагаемого места ночевки было недосуг. В 21.00 доползли до озера Карахатское и встали на дальнем по ходу движения берегу, где есть нормальные стоянки. Запустили все средства противокомариной защиты. И вправду, в 3 сантиметрах от горящих шашек комаров не было. В остальном же пространство оставалось в полной комариной власти.
Озеро, как впрочем, наверное, все озера на полуострове, болотного происхождения, с соответствующим цветом и запахом.
Искупались, поужинали, дали вискаря. Алексей безуспешно покидал спиннинг.
Вообще, что касается рыбы, сложилось ощущение, что перед нами по этому маршруту проехалась банда с динамитом.

День третий

Maximum Overload

Все утро ушло на создание киборга разрушенного Лешиного багажника из дерева, проволоки, куска моего багажника и медицинского пластыря.
Выглядело он устрашающе, зато больше не разрушался до конца поездки.
Это было первое и последнее осмысленное применение топора за всю поездку. Мораль -топор в велопоходах не нужен.

Когда выехали, время шло к обеду. Небо затянуло, моросило. Проехали 9 ничем не примечательных километров посреди опустошенной тотальными вырубками тайги по раздолбанной холмистой дороге, и вдруг после крутого подъема мы видим шикарный спуск с хорошим асфальтом. Скатились с радостью от давно позабытой скорости.
Спуск кончается строящимся мостом, возле которого разбросаны вагончики со строителями, у которых мы разжились мотком проволоки. Тут же мостик к целебным источникам, которые, судя по повязанным повсюду белым тряпочкам, еще и какое-то культовое место. В путеводителе сказано, что источники по целебному действию, сравнимы с кавказскими. Не знаю, сравнимы они или нет, но воняют также невыносимо.

Набрали минеральной воды во все емкости, покормили комаров и вылезли обратно на дорогу.
После моста начался крутой песчаный подъем. Скорость совсем упала, но потом песка стало поменьше, и, вроде, кое-как покатились.
Ночевку определили на озере Арестовском.
Останавливались пару раз посмотреть грибы, но безуспешно. До нас на полуострове долго не было дождей.
Пообедали на придорожном холме около 4 вечера, а в семь уже были в окрестностях озера.
На одометре 41 км. Время в пути 4,5 часа. Макс. скорость 48 км/ч. Время 21.00.

С дороги на озеро, которое лежит в котловине метрах в 30 ниже, открывается живописный вид. Однако никакого съезда к нему нет. Только крутая тропка, петляющая между поваленными деревьями и корнями. Чем ниже, тем берег более заболочен.

Тропка начинается, как это ни смешно, от бани стоящей на вершине холма. С противоположной стороны дороги разбросаны бытовки, охраняемые злющими собаками. Найти на берегу озера приемлемое место под палатку непросто. Пришлось продираться сквозь кусты в несколько ходок, чтобы перетащить барахло к более-менее пригодной для стоянки площадке.
Площадка представляла собой намытый с дороги песок поверх заболоченного торфа.
Когда встаешь на нее, начинаешь мягко увязать.
Естественно, что это место было воистину обителью комаров и мошки.
Дно озера - трясина, испускающая зловонные пузыри, стоило лишь ступить в ее теплые объятия.
Чтобы хоть как-то помыться, приходилось выделывать занятные па на корягах. Напарник же стоял наготове с репеллентами. Иначе никак.
Давно еще заметил занятную вещь: комары не кусают пока ты чистый. Но стоит несколько минут постоять, как они нападают парализующим остервенением.

Пока варился ужин, Алексей пробрался через болото к небольшому мыску из намытого с дороги песка. Покидал безуспешно спининг. Позже нам рассказали, что тут какая-то публика рыбачила динамитом.

Алексей перенапрягся в этот день и пошел спать не ужиная - дурной знак.
Я же провел остаток вечера наедине с луной и белой лошадью.
Странно, но в этом болоте я чувствовал упоение.

На этой же ночевке приключился занятный эпизод.
Мне показалось, что высохшие сушнины как-то угрожающе нависают над палаткой. В голову сразу полезли страшные истории о гибели туристов во сне от упавших деревьев. Короче, начали валить сушнины вокруг. Бред конечно полный, зато топор не зря таскали. К слову сказать, пилу я так ни разу и не достал. Мораль - пила тоже не нужна.


День четвертый

С утра палатка и все барахло, которое было не в гермомешках были мокрые. Могучее дыхание болота как-никак.
Утро было солнечным. Собрались и начали в несколько заходов поднимать барахло от озера к дороге.
Наверху у дороги собаки встречали недружелюбным лаем.
Когда вытащили все барахло, вышел смотритель, который сторожит бытовки. Пообщались. Сказал, что в округе полно волков и медведей. Накануне мне, кстати, показалось, что я слышал рык с обочины дороги. Насчет облаявших нас собак – сказал, что зиму они едва ли переживут - волки съедят.
Вообще - еще одна интересная личность. Живет тут, практически в изоляции, несколько месяцев. Совсем не пьет. Свободное время занимает, как он называет, изучением природы.

Пообщавшись часок, наконец, поехали.
Через часа два и 14 км подъехали к развилке. Направо Уна и Луда, налево дорога на Онегу.
Развилка находится на возвышенности, откуда открываются панорамные виды на полуостров.
Как ни хотелось посмотреть на Уну с ее солеварнями, повернули к Онеге. Соловки показались дороже.
После развилки дорога сделалась значительно веселей. Если до этого был занудный грейдер, то от развилки пошли присыпанные песком плиты. Более того, сложилось впечатление, что дорога пошла под горку. Живописные холмы пролетали со свистом. Миновали заброшенный полупостроенный мост и скоро выехали к очередному перекрестку (16 км от развилки). Налево - Хайнозерская технологическая дорога, направо - дорога в сторону летней золотницы, прямо же была куча песка, по которой ползали бульдозеры.

На перекрестке стоял УАЗ-буханка, а возле него добродушный дедушка, который порекомендовал нам ехать прямо, по строящейся дороге, средь бульдозеров и скреперов. Этой дороги на карте не было и в помине. Так и сделали. Уж больно не хотелось опять ехать по пыльному гравию и шарахаться от лесовозов.
Через 6 километров выехали к деревне Кянда и купили 4 банки пива. На магазине висело объявление-афиша о показе последнего эпизода звездных войн. Цена билета 7 руб. Забавно. Посмотрели в карту, решили обедать на озере Большое Белое, что перед деревней Тамица, в которой, если верить путеводителю, была неолитическая стоянка и место расстрела каких-то революционеров.
Дорога шла по лесу и изрядно петляла. Наконец-то увидели поворот налево и, спустившись по травянистым склонам, выехали к красивейшему озеру. Это было первое по пути озеро с песчаным дном. Комары нас поджидали, и мы, подобно попам, немедленно разожгли свои кадила. Комаров стало поменьше, но самым голодным было по фигу до химической атаки.
Пока Алексей готовил - я переставлял с колеса на колесо покрышки. Задняя совсем прохудилась по корду (третий день пути!). Сдуру накачал оба колеса до штатного давления - посчитал, что так медленнее будут изнашиваться покрышки.
Пообедали, выехали на дорогу, проехали стелу расстрелянным большевикам и вскоре подъехали к селу Тамица.
Село - самое красивое за поездку. Стоит на холмах и разделяется пополам речкой. Никто так толком и не смог показать, где была та самая неолитическая стоянка. Лишь одна женщина показала, на холм на выезде из села, где она по приданиям находилась. С холма открывается вид на все село. Очень красиво. Неандертальцы были не дураки :) Никаких следов стоянки или археологических работ, конечно, не видно - лишь покосившиеся сараи да коровник.
Через несколько километров от села местность стала очень смахивать на Репино, Солнечное или Юрмалу. Сосны и дюны. Начался асфальт, а вскоре, меж стволов корабельных сосен, заблестело море. Пошли дачные места. Даже удивительно, что у такого небольшого города, как Онега, столько дач.
Спустились к морю. Было самое начало прилива. Сердце замерло от восторга и красоты. Закатное солнце окрасило широкую приливную косу в красный цвет, образуя вкупе с разбросанными повсюду валунами, завораживающий марсианский пейзаж.

Из песка торчали какие-то штуки, похожие на мотки проволоки - какие-то морские организмы, наверное.

Постояли, измерили скорость прилива, ошибшись в 10 раз, побродили по воде, решили проехать сколько возможно по берегу.

При этом проявились положительные качества полусликов. По плотному песку мне удалось невиданно за эту поездку разогнаться. Алексей же на тракторах непрерывно зарывался в песок. Остановился подождать Алексея на небольшом мыске. Через пять минут обернулся - путь на берег отрезан. Прилив быстрый.
Когда прилив съел всю пригодную для движения полоску песка, пришлось тащить велики через дюны к шоссе, протискиваясь в щель между дачами.
Дорога вдоль онежской губы самая красивая на полуострове.
Летели, наслаждаясь скоростью, дорогой и предвкушением предстоящего душа в гостинице.

Через несколько километров, издав пронзительный свист, лопнула передняя покрышка. Камеру выбросил сразу, в покрышке образовалась дыра сантиметров 10-15 длиной.
Сначала пытался сшить распущенной капроновой веревкой, но гораздо удобней оказалось шить леской. Первое и последнее полезное применение спиннинга за поездку.
Проведя за этим ужасно интересным занятием пару часов и сломав несколько иголок, двинулись дальше.
Сопротивление движению возросло, руль колбасило, но мы въехали в пригороды Онеги с последними лучами солнца.
Нас встречали какие-то огромные серые корпуса и трубы. До центра города, в котором находилась гостиница Юбилейная надо еще проехать километров 10. Проехали весь город насквозь, а глазу совершенно не за что зацепиться - двухэтажные деревянные дома да ларьки. Подъехали к гостинице.

За день проехали 87 км. На часах 23.00

Леша пошел устраиваться, а я остался сторожить велики. Пообщался с командировочными из Карелии - сказали, что прямого сообщения с Кемью нет, надо пересаживаться на поезд Вологда - Мурманск на станции Вонгуда.
По счастью, поезд незадолго до нашего приезда, сделали ежедневным (до этого он ходил через день) а то бы пришлось еще 40 км молотить в ночи.

Гостиница неприятно удивила ценами и общажным бытом. В Северодвинске гостиница была несравненно лучше. Зато и там и тут мы были первыми велотуристами.
Сил разгружать велик уже не было - поволокли так, по лестнице, на пятый этаж.
Из последних сил спустился в ларек. Поужинали и упали без сил.
Горячей воды, кстати сказать, не было.

День пятый и шестой

Долгая дорога к храму

На следующий день решили выезжать ближе к обеду, чтобы долго не ждать поезд на станции.
Утро провел за шитьем покрышки, попутно смотря все сериалы по ящику. Никогда не смотрел столько мыла подряд.

Выехали после 12, скатались на вокзал, на котором билетов купить не удалось, и поехали к реке Онега.
Заросшие берега, ржавые моторки, сваи от бывшего причала. Проехали немного вверх по течению, нашли стелу в честь какой-то флотилии или командующего какой-то флотилии, видимо, из этих мест. Вот и все достопримечательности.
А город старше Питера, кстати сказать.
Попили пивка на берегу, и поехали из города.

Дорога на Вонгуду идет вдоль реки Онега, то приближаясь, то удаляясь от нее. Проезжая одну деревушку, углядели на противоположном берегу красивую деревянную церкву. Сфотографировали. Вскоре (19км от Онеги) увидели поворот направо к деревне Порог. Деревня раскинулась на холмистых берегах Онеги. Река здесь, ревя, продирается сквозь шиверу. Очень красивое место. В путеводителе сказано, что здесь были обнаружены неолитические стоянки.
Лучше места для обеда придумать было невозможно.
Чтобы искупаться, требуется проявить чудеса эквилибристики, чтобы пройти мелкую каменистую часть русла. Когда выплываешь из улова в струю, граница потока не чувствуется, но сносить в порог начинает стремительно.
Рядом с порогом много установленных в узостях ловушек для рыбы.
Покидали спиннинг, поваляли дурака и покатили в Вонгуду. Дорога холмистая, с хорошим покрытием и почти без движения. Кататься с этой стороны полуострова ни в пример приятнее.
Через 3 км показалась деревня Вонгуда. Станция в трех километрах справа.

На одометре 45км. Время в пути 3 часа.

Станция встретила пустотой. Касса была закрыта, и открыться должна была только в 3 часа ночи, поезд Вологда-Мурманск проходит станцию 4.10 утра.
В деревне все магазины были уже закрыты. Единственную колонку нашли на станции. От безделья начали готовить еду, сушить барахло и курить сигары. Занятий хватило на пару часов, чего делать дальше было непонятно.
Вскоре приехали ребята, которые, как и мы собирались на соловки, время за болтовней пошло быстрее.
Часа в 2 ночи обнаружилось, что на этой пустынной станции есть еще и зал ожидания.
Касса открылась в 3, билеты купили без проблем.
Поезд показал рекорд скорости. 300 км ехали больше 9 часов.
В Кеми оказалось, что с билетами в Москву большие проблемы. Решили попытаться купить билеты в день отъезда. Боясь опоздать на корабль, решили доехать до Рабочеостровска вместе с нашими новыми знакомыми на машине.
Стоило поднять руку, как остановился уазик, в который мы каким то чудом влезли впятером с велосипедами и рюкзаками. По дороге проехали ту самую деревянную церковь, построенную без единого гвоздя. Это, кажется, единственная местная достопримечательность, и она не впечатлила. Довольно невзрачное сооружение в плохом состоянии.
У полуразрушенной пристани Рабочеостровска стоял ветеран беломорского судоходства - теплоходик Туман .
На море был шторм, народу было маловато. Капитан ждал. Моросил дождь. Одна радость - ларек со сникерсами по соседству.
Вокруг горы бревен, бесхозные железяки и ржавые остовы судов.
Кто-то сказал, что в Тумане несколько тонн бетонных заплаток, что, конечно, уверенности не прибавляло.
А еще на море сел туман, а у теплохода не было радара и gps.
Но вот из тумана вышел теплоходик веселого зеленого цвета. Капитаны посовещались и наш решился выйти в море.
Погрузились. Велики положили на палубу и укрыли тентом.
Поначалу корабль шел вдоль островов, которые прикрывали от волны и ветра. Народ был весел и пытался шутить.
Когда вышли на открытую воду, качать стало уже по-серьезному.
Сначала утихли все разговоры, потом народ позеленел с лица и потихоньку стал вываливать на палубу кормить рыб.
Смотрелось это весьма забавно. Под ветром, дождем и солеными брызгами, держась дрожащими руками за перила, стоят вдоль борта зеленые люди-тени.
Ветер норовил надуть тент, которыми были укрыты велики и утащить их в стратосферу. А качка колбасила их по палубе. А сверху поливало то ли дождем, то ли брызгами от разбивающихся волн. Попытались привязать тент к лестнице. Сделать это оказалось непросто. Занимать какое-то постоянное положение в пространстве стало чрезвычайно сложной задачей.
Набожные граждане начали неистово молиться. Я же решил просто поспать.
Наконец из тумана показался Соловецкий кремль.
Туман пришвартовался к какому-то раздолбанному причалу, оторвав от себя кусок обшивки.
Найти жилье на Соловках оказалось крайне сложно. В это время проходила акция памяти жертв политических репрессий. Все было забито.

К счастью, у ребят, с которыми мы приехали, оказались здесь знакомые, которые нашли нам шикарное жилье. Свежий деревянный дом на самом берегу - просто мечта.
Хозяйка дома - экстравагантная женщина на уазике, помогла подвести наши вещи.
Дождь перестал. Открылась потрясающая картина - лучи заходящего солнца пробивались сквозь широкую щель в облаках, которая как бы разделяла два атмосферных фронта. Никаких слов не хватит, чтобы описать это зрелище.
После ужина я свалился спать, Леша еще пытался безуспешно покидать спиннинг и пообщаться с соседями.
Пробег 0 км.

День седьмой

Соловки

Второй день на Соловках обещал быть напряженным - надо был осмотреть максимум возможного за один день. Начали с кремля. Залезли внутрь крепостной стены, сходили в музей, который, кстати, оказался неожиданно хорошим, пофоткали все вокруг.
Музей действительно стоит посетить. Хорошая экспозиция про Соловецкий лагерь, сделанная на очень высоком уровне.

После кремля поехали на Секирную гору, с которой открывается потрясающий вид на весь архипелаг.
На горе был штрафной изолятор Соловецкого лагеря. Здесь же расстреливали заключенных.
Часто, вместо расстрела, приговоренных привязывали к бочке и спускали со знаменитой многосотметровой лестницы. До конца лестницы никто живым не докатился.
Тысячи, а может и десятки тысяч людей погибли здесь.
Сегодня же ничего не напоминает о страшном прошлом этого места.

Обратно спускались по травянистому склону холма. Такой маленький даунхилл.
Как спустились, тотчас покрутили на другую сторону острова по разбитой, но живописной дороге, смотреть дамбу. По пути проезжали несколько чистейших озер и аэродром, на который садятся самолеты из Архангельска.

По пути повстречали нашего знакомого протобайкера. Дедушку на ХВЗ, который в одиночестве намотал по Карелии километров 800. Теперь же он вел своего стального коня в руках. Дорога все-таки не для шоссейников, а может - и сломалось чего.
Впервые мы увидели этого героя из окна поезда Вологда-Мурманск , на котором приехали в Кемь. Он одиноко стоял под дождем на ЖД переезде.
Немного поговорили. Он рассказал, что выехали они вдвоем, потом у его напарника сломалась педаль, и наш герой продолжил свой путь в гордом одиночестве. Молодец. Особенно если принять во внимание его возраст.

Рукотворная каменная дамба соединяет 2 острова архипелага - Соловецкий и Большая Муксалма. Дамбу возвели монахи Соловецкого монастыря из огромных валунов. Остается только уважать те сверхчеловеческие усилия, что были потрачены на это строительство.
По одну сторону дамбы раскинулся потрясающий сад камней, по другую - красивый залив.
На втором острове стоят какие-то полуразрушенные скиты и склады. Раньше тут было училище юнг.

Проехали немного по тропинке вглубь острова. Докатились до каких-то старых траншей и землянок.
Время поджимало, пришлось возвращаться.
Наспех пообедав и собравшись, побежали на теплоход. На этот раз это было не раздолбанное корыто, а большой белый красавец «Косяков». Отправление в 17.30.

За день накатали 49 км.

Велики разобрать не успели, пришлось затаскивать так. Поругались с какими-то хамскими мордами за место, приткнули велики и пошли на верхнюю палубу. Погода шептала, солнце грело, чайки кричали - благодать.
На верхней палубе мы вновь встретились с протобайкером. Леша помог ему перебрать заднюю втулку.

По-пути встретили теплоход, вся палуба которого была забита велосипедами.
Вообще, Соловки - это велорай. Здесь есть несколько велопрокатов с божескими ценами, почти нет машин и много интересных мест в велосипедной досягаемости. Народу катается тьма.

Из-за того, что поленились собрать велики на борту, выгружались с корабля долго и нелепо, отчего опоздали на автобус до вокзала. Испугавшись, что хамские морды скупят все билеты до Москвы, решили доехать до вокзала на машине. Это, конечно, не очень спортивно.
На станции была толпа пьяных водников и большая очередь в кассу, зато билетов до Москвы не было.
Купили билет на поезд Мурманск-Новороссийск, что идет в обход Москвы, но имеет остановку в Твери.
На последние деньги купили много пива и батон.
Вокруг народ уже накеросинился по-полной.
По-бомжовски, где-то на путях, сварили ужин.
Это еще что. Несколько лет назад, возвращаясь из водного похода, на станции Калумяки, чтобы сварить суп, разводили костер чуть ли не на путях.

В этот раз все было аккуратненько и на газу.
Водные туристы почему-то газ не любят. Зато водочку очень уважают :)

Во тьме встретили толпу московских велотуристов - адептов velozona.ru. Народ ехал откуда-то из Карелии на Соловки. Мужики были щуплые и необщительные, зато дородные дамы и дети - наоборот.
Немного пообщались, и они уехали в ночь, что смело.

Поезд был в 4.20 утра. В Тверь приехали в три утра. Весь перрон был усыпан спящими телами - накануне закончился фестиваль Нашествие . Потом тела переместились в проходы первой электрички на Москву, чем вызывали удивление и негодование мрачной публики едущей на работу :)

Всего проехали около 350км.

Приехали. Москва.

В заключение хотелось бы сказать, что самой интересной и красивой частью маршрута была ветка Тамица – Онега - Вонгуда, и, конечно, Соловки.
Видимо, так маршрут и стоит строить, если есть ограничение по времени.
Если хочется приключений - можно проехать от Онеги до Кеми по побережью. Дорог там, видимо, нет никаких. Хотя в google earth что-то просматривается. Если вы хотите покататься по Соловкам - надо закладываться на 2-3 дня, чтобы успеть сплавать на морские экскурсии по островам архипелага - посмотреть лабиринты.
К сожалению, сейчас, со стороны церковных властей, идет политика по ограничению свободного пребывания на островах. Так, например, ограничен доступ на остров Анзер.

На этом маршруте надо обратить внимание на подготовку велосипедов. У нас был целый ряд проблем из-за легкомысленного к этому отношения. В противном случае есть прекрасный шанс поупражняться в столярном ремесле в какой-нибудь глуши.
Покрышки тоже оказались тонким местом. Наверное, стоит покупать не самый дешевый вариант. По типу резины, могу сказать, что полуслики прекрасно показали себя на песке и грейдере. Вообще резину с высоким протектором, наверное, имеет смысл использовать только в даунхиле.

Москва, Старая Ладога, Петрозаводск, Сортавала, Приозерск, Лосево, Шлиссельбург, Тихвин, Устю

Отправились 6 июля одним экипажем - я, жена и ВАЗ-21083 по кличке Белка . Первые 500 км нашего пути пролегали по Ленинградке, и я не буду их описывать - все знают, что трудно найти менее приспособленную для движения дорогу, как бы она не называлась: Тверская улица, Ленинградский проспект, М10 или Е105. Через 9,5 часов после старта, после Чудово с облегчением свернули на Кириши - Петрозаводск и в 17.30 были уже в Старой Ладоге. Гостиница на первом-втором этажах нового дома, цены умеренные. Вечером успели еще полазить по крепости: отреставрирована пока одна стена, остальное в руинах, но изумительные виды и вообще здорово. Ведь Старая Ладога - это древняя столица Руси, ей 1251 год, и именно отсюда начиналось Русское государство!
Утром закончили осмотр Старой Ладоги, и в путь! На выезде из поселка остановились в Сопках - это древние курганы, и под одним из них, по преданию, погребен Вещий Олег: его именно здесь укусила змея. С вершины кургана великолепный вид на крепость и всю долину Волхова.
Хотели посмотреть на место впадения Волхова в Ладожское озеро (в Новой Ладоге), но жуткий ливень это мероприятие сорвал.
Дальше путь лежит по трассе М18 Кола . Впечатление от трассы благоприятное, но во многих местах ремонт дороги, а местные рабочие имеют привычку надевать салатовые гаишные жилеты и издалека пугать проезжающих.
Переправляемся через Свирь по кошмарному мосту (впечатление от него - отдельная песня, и пусть ее исполнит группа Ленинград ). Через 12 км сворачиваем налево на Свирское. Здесь, в пос. Старая Слобода, находится Александро-Свирский монастырь, где в 14 веке преподобному Александру Свирскому было явление Святой Троицы (единственный в мире случай за 2004 года христианской эры). Мощи святого являются абсолютно нетленными, и вокруг них доныне совершаются чудеса.
Возвращаемся на трассу и через 120 км примерно в 18:00 въезжаем в Петрозаводск. Останавливаемся в Карелии (довольно дорого, но и то проблемы с местами). В Петрозаводске в начале июля время великолепных белых ночей, перед которыми темнеют знаменитые питерские. На набережной ночью, кажется, весь город, все пьют пиво и безбожно мусорят, но наутро - никаких следов ночного разгула. Красота белой ночи описанию практически не поддается (скажу только, что во втором часу ночи можно без напряжения читать газету).
Утром в 7 часов я на озерном вокзале - беру билеты до Кижей. Это не так просто, т.к. развелось немереное количество турфирм, у которых в руках и теплоходы, и гостиничные номера. Остается посоветовать нашим последователям использовать это грозное явление природы в своих интересах. В 12.30 отплываем на Метеоре , а обратный рейс приходит в Петрозаводск в 21:50. Таким образом, времени достаточно, чтобы осмотреть музей и со вкусом прогуляться по острову, но не хватает, чтобы пройти его из конца в конец.
Описывать заповедник деревянной сказки Кижи не буду - о нем все сказано и всё написано. Лучше это видеть своими глазами.
Наутро берем старт на юг. В Олонце, не останавливаясь, поворачиваем на Сортавалу (шоссе А130). Через 50 км, за Видлицей, дорога выходит на берег Ладожского озера. Здесь останавливаемся на отдых: роскошный многокилометровый пляж, сосны и песок. Народу ни души (но видно, что по выходным место очень посещаемое).
Едем дальше: все географические названия становятся финскими. За г. Питкяранта сворачиваем в лес посмотреть Крест скорби - мемориал русским и финским солдатам, убивавшим друг друга в двух войнах.
Не доезжая 15 км до Сортавалы, останавливаемся в доме отдыха композиторов у залива Кирьявалахти - это самая северная точка Ладоги. Здесь мы пробудем три дня, а хотелось остаться еще хотя бы на неделю - такая здесь красота.
Утром следующего дня едем в Сортавалу и, оставив машину у пирса, отплываем на остров Валаам. По выходным дням попасть туда не просто - много финских туристских групп. Но нам везет - места оказываются. На Метеоре ходу туда 45 минут, обратный рейс в 13 ч., так что остается совсем ничего. На осмотр монастыря времени, впрочем, достаточно. А чтобы как следует осмотреть остров, нужно провести там минимум 4 дня (есть гостиница, условия проживания в ней остались неизвестными). Вообще в Сортавалу надо приезжать в середине недели - на уик-энд приезжает бывшее коренное население и сметает все гостиничные номера. Описывать суровую северную красоту Валаамского архипелага не стану - жанр отчета этого не позволяет, опять-таки лучше видеть это собственными глазами.
Затем прогулка по Сортавале: симпатичный городок, сохранивший европейский облик, но сильно изуродованный послевоенной типовой застройкой. Тем не менее не оставляет чувство, что находишься в Финляндии.
На следующий день делаем радиальный выезд в сторону финской границы. В 17 км к северо-западу от Сортавалы находятся водопады на реке Тохмайоки - место, где снимался фильм А зори здесь тихие . Красивый уголок северной природы. Еще в 4 км, за дер. Рускеала, - полузаброшенные мраморные карьеры, затопленные водой изумрудно-зеленого цвета. Отсняли здесь примерно 70 кадров: впечатление потрясающее!
На следующее утро берем курс на юг. Дорога А129 Сортавала - Петербург прихотливо извивается среди карельских скал во всех плоскостях. Полное впечатление, что играешь в Colin McRae Rally , главное, не забывать, что в случае чего сохраниться не удастся. Особенный шарм придает этому драйву проливной дождь и систематически запотевающие стекла. Вообще, особенно на лысой резине, здесь вполне возможно улететь, так что разумная предосторожность необходима. В довершение всего за д. Куркийоки кончается асфальт, и начинается знаменитая пьяная дорога - 30 км до карельской границы. Под дождем она проходится даже легче (не пылит и песок не тянет в занос). Через 2 ч. после отъезда из Сортавалы пересекаем границу Карелии. Вскоре начинается асфальт, а дождь, наоборот, кончается. Через несколько километров – известный по отчетам автотуристов «Приозерский серпантин»: по сравнению с карельскими дорогами особого впечатления не произвел.
Вскоре останавливаемся в г. Приозерске (ранее Корела, Кякисалми, Кексгольм). Здесь старинная крепость, построенная шведами (в процессе реставрации, но весьма симпатична), здесь теперь снимают исторические сериалы. Рекомендуется посетить музей в крепости и обязательно с экскурсией.
На ночевку останавливаемся в тургостинице Лосевская на берегу озера Вуокса. Здесь знаменитый Лосевский порог, прибежище всевозможных экстремалов (мы их не видели). В Лосево все устроено для полноценного отдыха приезжих, так что отдых с кружкой пива на галерее над порогом после сортавальских и приозерских серпантинов оказался очень кстати.
Наутро движемся дальше. Чтобы не въезжать в известный своими пробками Санкт-Петербург, объезжаем его по кольцевой бетонке А120. Попутно заезжаем на берег Ладожского озера к мемориалу Дорога жизни . Место живописное, повсеместно предлагается копченая рыбка. После отдыха и купания продолжаем путь и вскоре прибываем в Шлиссельбург. Отсюда всего около 35 км до окраины Питера, но мы туда не едем, а добираемся до пристани и, оставив там машину, плывем на катере на Ореховый остров, к Шлиссельбургской крепости. Бывшая государева тюрьма во время войны была почти полностью разрушена ураганным огнем фашистов, которым взять ее так и не удалось. Реставрация потихоньку идет, воссоздан интерьер тюрем, в которых сидели декабристы и народовольцы. Прогулка по крепости интересна и поучительна; красивый вид на Ладогу, откуда прямо здесь вытекает Нева.
В Шлиссельбурге останавливаемся на ночлег в гостинице Петровская - весьма комфортабельное заведение, есть автостоянка, а вот с общепитом в городе проблемы (нас это не волновало - питаемся мы самостоятельно).
Утром выруливаем на трассу Кола и движемся в сторону Мурманска. У пос. Иссад сворачиваем направо, на трассу А114 (Вологда - Новая Ладога). Кольцо вокруг Ладоги сомкнулось!
Через 100 км въезжаем в Тихвин. Здесь объект нашего интереса - Успенский монастырь, куда всего 8 дней назад возвратили православную святыню - икону Тихвинской Божьей Матери. Приложившись к иконе и поставив свечки, продолжаем движение.
За границей Ленинградской области шоссе пустеет, и двигаться можно с приличной скоростью. Через 250 км после Тихвина (проскочили не заметив как) сворачиваем на юг и въезжаем в маленький живописный городок Устюжна, райцентр Вологодской области, на р. Молога. Здесь последняя остановка на маршруте, перекус и затаривание продуктами. От Устюжны идет на юг несколько дорог, а самая прямая из них - через Сандово, Красный Холм, Бежецк на Тверь (всего 280 км по безлюдной дороге). В Твери, поплутав немного и постояв в пробке на объездной (ну как же без этого), выбираемся на Ленинградку и берем курс домой.
В окрестностях Клина начинается такой ливень, что приходится (впервые в жизни!!) встать у обочины и переждать его. Ну, да это последнее приключение...
Теперь выводы. Поездка обошлась в 15500 р., из них бензин - 2600, жилье - 6000, питание - 4700, экскурсии и сувениры - 2050, дань в пользу ГИБДД - 150 р. (100 + 50 за превышение скорости). Культурно-познавательная часть программы выполнена на 100%, а не хватило, пожалуй, чисто рекреационной составляющей - погулять по карельским скалам, посидеть на берегу озера, покататься на лодочке по ладожским шхерам... Значит, есть повод вернуться в эти замечательные места!