Путешествие по Европе: Чертов мост. Семейное восхождение на Маттерхорн

Туризм - Горные походы. Отчеты

Восхождение на Маттерхорн я начал планировать сразу, как только мы с женой решили поехать в гости к нашим родственникам и друзьям, проживающим в Германии.

На самой высокой вершине Альп Монблане высотой 4810 м я уже был. Гора Маттерхорн высотой 4478 м - не самая высокая, но самая впечатляющая гора в Альпах. О вершине Маттерхорн написано больше книг и отснято фотографий, чем обо всех остальных вершинах, вместе взятых, поэтому нет альпиниста, который не мечтал бы совершить восхождение на нее. Н а итальянско-швейцарской границе, в горделивом одиночестве гордо устремлена в небо вершина в виде четырехгранной скальной пирамиды, окруженной ледниками . Даже в Калифорнии есть свой Маттерхорн в Диснейленде.

Гора Маттерхон. C лева высокогорная гостиница, а справа верхняя станция канатной дороги. Выше под Маттернхорном видна хижина Хернли, с которой и совершают восхождения.

Долгие годы он считался неприступным. К середине XIX века практически все альпийские вершины были покорены, а Маттерхорн все оставался непобежденным. И только летом 1865 года, после многих лет осады люди впервые смогли ступить на его вершину. Это произошло примерно ч ерез сто лет после покорения Монблана. Группа скалолазов, которую возглавлял знаменитый английский альпинист и путешественник Эдвард Уимпер, добилась успеха, достигнув вершины Маттерхорна от швейцарского селения Церматт.

Скалодром перед оперным театром во Франкфурте на Майне. Скалолазание очень популярно среди молодежи в Европе. Во Франкфурте много специализированных залов для занятия скалолазанием, но стоит это довольно дорого.

Немцы очень серьезно относятся к здоровью. В среднем каждый немец 11 раз в году обращаются к врачу. Для укрепления здоровья много людей занимается бегом (бегущих можно увидеть в любое время суток), плаваньем, катанием на велосипеде. В крупных городах проводится много массовых соревнований. Так, в Мюнхене мы видели вечерний забег на роликовых коньках по одной из центральных улиц, в котором приняло участие несколько тысяч человек.

Оперный театр на ремонте. Кризис дотянулся и до Германии и многие предприятия закрылись полностью или частично, в первую очередь в машиностроительной отрасли. Однако государство приняло решительные меры, что бы обеспечить трудоспособную часть населения работой. В стране интенсивно начали ремонтировать дороги, больницы, школы и учреждения культуры.

Восхождение я предложил совершить младшему сыну Сергею, который сейчас проживает в Германии. Он опытный скалолаз, начал ходить со мной крымские маршруты лет с восьми. Правда в горы сейчас выезжает реже, но постоянно поддерживает физическую форму. Мое предложение ему понравилась. Мы решили совершить восхождение по маршруту первовосходителей. Сообщили о наших планах Александру Михайловичу Зайдлеру, почетному председателю Днепропетровской областной федерации альпинизма, проживающему сейчас в Мюнхене. Он также загорелся принять участие в восхождении, но возраст берет свое и он решил, что будет только сопровождать нас.

С Киева мы летели в Кельн. Это заняло всего два часа и оказалось дешевле, чем автобусом, которым нужно добираться около двух суток. В Кельне нас встретили друзья и через два часа мы были во Франкфурте. Приехав во Франкфурт, мы познакомились с ним и его окрестностями. Маттерхорн оставили на последок.

На последнем этапе нашего путешествия к нам присоединился Сергей. По дороге в горы мы заехали в Мюнхен в гости к нашим добрым друзьям семье Зайдлеров, уже несколько лет проживающих в этом удивительном городе. Немного осмотрев город, мы забрали Александра Михайловича и поехали дальше в Швейцарию.

В страну - мечту многих соотечественников, где на малом пространстве сосредоточены красоты природы и выдающиеся творения рук человеческих, где каждый тридцатый житель миллионер. В страну с чрезвычайно высокой оплатой труда и сравнительно невысокими налогами.

Швейцарцу подобает понимать четыре языка – немецкий, французский, итальянский и ретороманский. Все они – государственные. Но никто их не насаждает и никто не вспоминает о перемещениях народов, поглощении одних другими, не считает себя завоеванным или завоевателем. Всем хватает гор, озер и жилья.
По дороге в Церматт мы заехали на Чертов мост, одну из главных достопримечательностей русских туристов в Швейцарии.

В 1799 году 69-летний фельдмаршал граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский решением российского и австрийского императоров был назначен главнокомандующим

объединенной армией союзников в Италии. Под его руководством там была проведена блестящая кампания, которая закончилась полным разгромом французских войск. Однако главное испытание ждало русского полководца впереди. Его лебединой песней, “лучшим лавровым венком”, явился Альпийский поход, в который он был направлен решением правителей коалиции против своей воли.

Труднейшей военной операцией во время швейцарской экспедиции стал переход русской армии через Чертов мост. В то время он был довольно узким, а за ним начинался тоннель. Прямая атака моста, который обороняли французы, была немыслима, т.к. они поставили в тоннеле за мостом пушку и стреляли по наступавшим прямой наводкой. Смельчаки, первыми бросившиеся вперед, были тотчас сражены пулями и картечью. Внезапно по ту сторону моста, оказалась перешедшая вброд реку Рейс и поднявшаяся по отвесным скалам группа пластунов. Среди французов воцарилось смятение — второпях они разрушили часть каменной кладки моста и начали отступать. Полуразрушенный мост по-прежнему оставался под обстрелом противника, но уже далеко не столь губительным, как прежде. Группа русских солдат, разобрав оказавшийся поблизости сарайчик, добралась ползком до разрушенных свай и, связав с помощью офицерских шарфов и поясов несколько бревен, перекинула их через провал. Десятки смельчаков, падая под огнем, перебирались на противоположный берег и тотчас бросались на французов. Чертов мост был форсирован.

В дворике центра немецкого альпийского союза ( Deutsche Alpenverein ) в Мюнхене. В центре можно взять на прокат снаряжение, воспользоваться библиотекой, записаться на экскурсию или поход, потренироваться на скалолазном стенде и т.д.

Немецкий альпийский союз является крупнейшим в мире горным союзом, объединяющим все варианты „горного человека“: горных туристов, туристов-лыжников, горных велосипедистов, скалолазов всех видов, семейных туристов „выходного дня“, каньёнщиков – спускающихся по теснинам и водопадам, водников - по горным рекам, горных лыжников-альпинистов и, наконец, альпинистов.

Союз является общественной организацией и существует за счет членских взносов. Это от 15 до 40 евро в год с каждого члена союза. Люди приходят в секции союза, в очень раннем возрасте, иногда их приносят родители в рюкзаке, и остаются до конца, иногда являются членами нескольких секций.

Все члены союза получают медицинскую страховку, которая действует в любой точке земного шара. Это одно из главных преимуществ членства в альпийском союзе, т.к. лечится в Германии, да и не только в ней, довольно дорого.

В Германии, где высокие горы есть только на юге в Баварии, около 1% жителей являются членами Deutsche Alpenverein , а в Баварии их более 3 %.

Переходя через Альпы 210 лет назад для спасения австрийской армии теснимой Наполеоном, Суворов потерял шесть тысяч из двадцати одной тысячи солдат, выполнявших «интернациональный долг» в Италии.

А.В. Суворову этот поход дался тяжело. Менее чем через год он умер.

Картина боя войск Суворова с французами, изображенная на стене ресторана, расположенного у Чертового моста.

В Швейцарии к Суворову до сих пор вообще благоговейное отношение. В шести маленьких городках, через которые пролегал путь русской армии во время знаменитого «Швейцарского похода», созданы музеи. Гиды с восторгом рассказывают экскурсантам о русских солдатах и их военачальнике, которые не только преодолели считавшиеся непроходимыми зимние Альпы, сметая на своем пути французские заслоны, но, что для «просвещенной Европы» было совершенно немыслимо, не грабили мирное население и платили за постой, фураж и продовольствие.

Переход Суворова был последним сколько-нибудь заметным событием в этой стране. Вскоре многочисленные кантоны объединились в конфедерацию, Швейцария обрела государственность и больше никогда не воевала.

Суворова помнят не только в России и Швейцарии. В Украине тоже есть музеи Суворова. Посвящены они взятию считавшихся неприступными турецких крепостей Измаил на Дунае и Очаков на Черном море. Благодаря его блистательному полководческому гению Россией были завоеваны все северное Причерноморье, Крым и Украинская Бесарабия, а потом эти земли отошли Украине.

Церматт, это один из необычных городов Швейцарии. Солнце освещает улицы городка, приютившегося в узком ущелье на высоте более полутора тысяч метров, всего по нескольку часов в д ень. Церматт – самый южный и, пожалуй, самый дорогой из альпийских курортов Швейцарии. В горные районы Швейцарии живут и хорошо живут за счет туризма. Люди стремятся приехать отдохнуть и оздоровиться.

До середины XIX века это была никому не известная крошечная горная деревушка, которая прославилась благодаря альпинистам, отправлявшимся отсюда покорять вершину Маттерхорн.

Надо сказать, что швейцарцы не были бы швейцарцами, если бы не решили проложить к окружающим Церматт горным вершинам… железную дорогу. На Горнерграт – вершину в окрестностях Церматта – на высоту 3089 м над уровнем моря можно подняться… на поезде. Горнергратбан начал функционировать в августе 1898 года. Длина пути больше 9300 метров, а перепад высот на маршруте – почти полторы тысячи. «Горнергратский скорый» проходит их за тридцать минут, минуя мосты и галереи, альпийские луга, леса и скалистые вершины. Среди которых гордо высится величественный пик Маттерхорн, прославивший Церматт на весь мир.

Уютный альпийский Церматт, прославившийся в XIX веке покорением неприступного Маттерхорна и строительством Горнегратбана, в XXI столетии продолжает удивлять мир. Целый город, пускай небольшой, сумел отказаться от бензинового чада и гари, за счет применения электромобилей. Проезд на автомобиле в него запрещен. Обязательная парковка в близлежащем селении Таш, а далее электропоездом, такси или велосипедом.

Мы приехали в Церматт уже вечером. Было поздно подниматься вверх и мы решили остановится на ночь в гостинице. Нам подсказали адрес молодежного хостелса в котором подешевле. Всего за 30 евро с человека нам предоставили в подвале крохотную комнатку с двухэтажной кроватью и матрацем под ней. Там мы и расположились. Михайлыча положили на верхнюю полку, а мы с Серегой бросили жребий кому спать на полу на матраце. Ложиться на пол досталось мне.

Утром начали подъем к Маттернхорну. На хребет можно было подняться на канатке, но для акклиматизации решили пойти пешком по тропе. До верхней станции канатки поднимались около трех часов, набрав по высоте километр. Дорога была интересная, но тяжелые рюкзаки мешали рассматривать окрестности. Хорошо отдохнув у верхней станции канатки, мы поднялись до хижины Хернли, расположенной на высоте 3260 м над уровнем моря. По дороге встретили множество туристов со всех концов мира, которые поднимаются на хижину, чтобы поближе увидеть знаменитую вершину. Подъем с равнины вверх на три с лишним тысячи метров дался нам тяжело.

У памятника суворовцам, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году. Памятник представляет огромный каменный крест вырубленный в скале. Этот кусок земли (495 кв.м) Швейцария подарила России.

Подъем по живописной тропе к Маттернхорну. Справа старый заброшенный дом. В этих домах интересная особенность. Они опираются не на сваи, а на сланцевые плиты. Это делалось для того чтобы уберечься от грызунов - они не могут облезть такие плиты.

В горах широко распространено животноводство, обработан каждый пригодный уступ, каждый пологий склон.

Хижина представляет трехэтажное здание, в котором может разместиться около сотни человек. Условия проживания довольно спартанские. Мы жили в комнате на 20 человек с нарами вместо кроватей и это всего за 40 швейцарских франков. Питание стоило тоже недешево. Но мы это знали и притащили достаточно продуктов. Проблемы были только с водой.

Привокзальная площадь в Церматте. В городке много отелей.

Весь транспорт на площади электромобили. Допустимая скорость движения в городе – двадцать километров в час.

В четыре часа утра разбудили всех, кто собрался на восхождение. Таких было человек пятьдесят. В столовой нам подали завтрак и где-то около пяти часов утра в полной темноте, освещая себе дорогу фонариками, все ринулись к началу маршрута. Маршрут довольно длинный. Промежуточных ночевок здесь не принято делать и нужно успеть за один день подняться на вершину и спуститься. По средине подъема есть небольшая хижина Солвей, но ее рекомендуется использовать только критических ситуациях. Часть участников была с гидами. Маршрут довольно сложный, поэтому гид берется сопровождать клиента только при условии его достаточной физической и технической подготовки и за это удовольствие берет 750 евро.

Типичный вариант восхождения с гидом: дойдя до середины подъема, гид бросает взгляд на часы, на небо, оглядывает своего клиента (который, естественно, уже заплатил вперёд), бросает тираду на плохом английском по поводу низкой скорости, а на спуске, дескать, пойдём еще медленнее, можем не успеть до прихода непогоды, я отвечаю за безопасность на маршруте … и уверенно поворачивает вниз.

Типичный вариант восхождения без гида: утро, темно, куда идти не понятно, следы везде, вот впереди фонарики, айда за ними. Вдруг фонарики гаснут (это были гиды, которые специально отошли в сторону, а затем, погасив налобники, партизанскими тропами вернулись на маршрут и ушли дальше). В итоге альпинисты вынуждены ждать рассвета, теряют время и не восходят на гору.

Мы с Сережей решили ночью не суетится. Страхуя друг друга веревкой через забитые кое-где в скалах крючья, либо через выступы скал, мы не спеша двигались в верх, следя по фонарикам за связками знающими маршрут. Первому в связке труднее, поэтому лезли впереди по очереди, сменяя друг друга. Когда наступило утро, мы прибавили в скорости. Вскоре начали встречаться альпинисты, повернувшие обратно. Этот маршрут оказался им не под силу.

Скалы на маршруте большей частью средней сложности. Однако маршрут очень протяженный и это 1200 м набора высоты. На отвесных участках встречаются закрепленные верёвки, канаты и цепи, по которым приходится подниматься на руках, упираясь ногами в скалу. Ближе к вершине сложность скал заметно увеличилась. К тому же начала сказываться усталость от многочасового подъема.

В верхней части двигаться пришлось по заснеженным и обледенелым скалам. Последний взлет перед вершиной – крутой снежно-ледовый склон, преодолевали в «кошках», используя ледорубы и ледовые крючья.
Примерно в двенадцать часов дня мы были на вершине. Погода была ясной и нам открылась прекрасная панорама вершин Италии и Швейцарии. Заглянув вниз на итальянскую сторону, мы увидели группу восходителей поднимающихся на вершину с Италии.

Спуск проходил по пути подъема и занял у нас примерно столько же времени. Около семи часов вечера мы спустились на хижину, где нас ожидал Михайлыч. Переночевав еще одну ночь на хижине, мы спустились по тропе к канатке и на ней в Церматт. Вечером того же дня мы были уже в Мюнхене.

Вид с Маттернхорна на близлежащие вершины Швейцарии. Вот из-за таких красот и хочется ходить в горы.

Участники путешествия на площадке у хижины. Слева направо А. Зайдлер, А. Брынза и С. Брынза. Сзади виден гребень Хернли. По его левой части проходит маршрут (он нанесен красной штриховой линией).

Апельсиновое дерево Бульнес по V Império свободным лазанием

Не так давно мы писали о прохождении братьями Поу маршрута «Роса, 8c+/9a» на Апельсиновом дереве Бульнес (Naranjo de Bulnes) в Испании.

Читать новость...

Лео Фариа (Leopoldo Faria) прислал свой отчёт о другом прохождении свободным лазанием на самом знаменитом испанском бигволле:

«Основная цель нашей поездки была пройти свободным лазанием один из самых сложных бигвольных маршрутов в Испании V Império , 550м, 8b, на Наранхо де Бульнес ( Naranjo de Bulnes ), «распечатанный» в 1996 году португальцами Франческо Атайде и Серхио Мартинсом (Francisco Ataide, Sergio Martins) и лишь однажды пройденный свободным лазанием братьями Поу. Мы решили изменить положение вещей и 22 августа 2009 года вышли в сторону хижины под стеной.

Это была наша первая встреча с Наранхо де Бульнес, никогда прежде я не видел ничего, подобного этой оранжевой и серой, супер-прочной стене, предлагающей супер-техничное лазание с очень непростой организацией страховки.

Времени на всё про всё у нас была одна неделя, погода стояла не стабильной, и мы, не медля, приступили к маршруту. Поскольку, повторюсь, это наш первый выезд на Наранхо, мы и предположить не могли, какого рода трудности нам предстоит встретить, а потому, недолго думая, собрали еды и воды на два дня и выступили.

В первый день мы смогли пролезть свободным лазанием первые шесть питчей (что составляет половину маршрута), не так, чтобы плохо.

Каждый участок врезался в память, часто очень плохими точками страховки. К примеру, Примо (Pedro Nogueira ) улетел на 20 метров на втором же питче, пролетел мимо меня, его страхующего, о чём теперь вспоминаем с улыбками, но момент был волнующим.

На второй день погода испортилась, набежали тучи, задул ветер, хижину внизу уже было не разглядеть, тем не менее, мы решили выйти на седьмой, самый сложный участок, хотя бы для того, чтобы понять, по силам ли он нам вообще.

Первую часть я пролез довольно быстро, простая трещина с хорошей страховкой под камы, но потом зацепки испарились, это началась болдеринговая секция, о которой мне рассказывал Франческо (первопроходец).

Я стоял на практически гладкой, вертикальной стене с полчаса, пока наконец не нашёл вариант прохождения. 15 перехватов по микро-активникам, очень техничное и равновесное лазание, от которого на пальцах «расширяются глаза».

После того, как решение было найдено, и болдеринговая секция соединилась с верхней разрушенной частью, мы вспомнили про погоду, что становилась только хуже, и про 300 метров, отделяющих нас от базового лагеря.

Сделав ещё несколько попыток, мы поняли, что очень близки к фри-прохождению, но тут разразилась нешуточная гроза, погода начала действительно нас беспокоить, и в голову просочилась мысль, а не пора ли валить вниз.

Дождь поливал вперемешку с градом, и мы вдоволь насладились потоками воды, с больших слабов щедро выливавшихся на наши головы, превращая спуск в некое подобие плавания.

После взятого дня отдыха мы предприняли другую попытку. Когда же мы подлезли к седьмому, ключевому, участку, солнце палило нещадно, что делало чистое прохождение невозможным.

Тогда мы стали ждать, пока оно уйдёт, что случилось за несколько минут до наступления темноты, но их оказалось достаточно, чтобы вылезти ключ.