Тянь-Шань – Киргизия

Туризм - Велопоходы

Маршрут:
Сосновка - пер.Тео-Ашуу по старой дороге (3590 м) - пер.Ала-Бель (3176 м)-Токтогул - Торкент - пер.Тудзу-Суу (2000 м) - пер.Джаманбай-Бель (2240 м) - пер.Тер-Джайлоо (2462 м) - Сары-Камыш - р.Кекемерен - Арал - Чаек - Кара-Кече - пер.Кара-Кече (3392 м)- оз.Сонг-Кель - пер.Молдо-Ашуу (3248 м)- Ак-Тал - Нарын - Эки-Нарын - р.Кичи-Нарын - Орюк-Там - р.Болгарт - ист.Джилу-Суу - пер.Тонг (4023 м) - Туура-Суу - оз.Иссык-Куль - Оттук - Орто-Торкойское вдхр. - Кочкорка - Денг-Алыш - р.Вост.Каракол - пер.Кегеты (3775 м) - Ивановка - Бишкек.

Протяженность активной части маршрута: 1200 км (асфальт/грунт 600/600 км)

Интегральный набор высоты на маршруте: не менее 16550 м

Активная часть маршрута: 14-29 августа 2006 года, 16 дней, из них 1 дневка и 1 полудневка.

Участники похода:

Воробьева Татьяна, г.Москва
Антипов Дмитрий, г.Москва
Бобков Алексей, г.Москва
Петровский Вячеслав, г.Москва (руководитель)

Все участники являются членами Московского клуба спортивного велотуризма “КАРАВАН”

Фотографии с маршрута, сделанные Воробьевой Татьяной (159 шт), доступны по адресу http://vorobieva.h15.ru/2006.08%20Kirgizia/index.html

Сводная техническая таблица по походу доступна по адресу http://otcheti.h17.ru/table.xls . Для просмотра требуется наличие приложения Microsoft Excel.

Примечания

1) Данные по километражу приведены с велокомпьютера руководителя и Воробьевой Тани. Данные по высотам приведены по GPS-навигатору руководителя (модель Garmin GPSMap 76S). В ряде случаев (например, 22.08) в целях экономии батарей на GPS набор высот на участке считался по разнице высот в конце и в начале участка, т.е. приведенный общий интегральный набор был занижен.

2) Километраж по дням указан за весь день, включая подъезд/отъезд с места стоянки (эти участки не превышали 3 км за день в сумме).

3) Указания направления (слева, справа) сделаны по ходу движения. Время местное.

4) По ходу повествования в скобках после названия географических объектов может указываться их высота н.у.м., время прохождения или километраж до этого объекта от утренней стоянки.

5) Активная часть маршрута проходила с 14 по 29 августа 2006 г включительно. Весь поход, включая заброску и возвращение, проходил с 13 по 30 августа 2006 г. включительно.

6) Данный рассказ-отчет подготовлен и составлен Петровским Вячеславом (далее – автор). Замечания Воробьевой Т. выделены синим.

7) В оформлении рассказа-отчета использованы фотографии автора, снятые на ф/аппарат Canon EOS 5D. Для заказа отпечатков с полноразмерных макетов (4368х2912 пикс.) обращаться к автору по эл.почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

8) При составлении рассказа-отчета использовался походный дневник Воробьевой Тани и походный дневник автора.

9) В тексте рассказа-отчета цитируются фрагменты песен Юрия Визбора, Владимира Высоцкого, группы “Машина Веремни”, стихотворений Александра Блока.

10) Основа схемы маршрута взята из отчета И.Томаса и отредактирована Исаковым Л.В. с дальнейшей редакцией автором настоящего отчета.

11) Все упомянутые в рассказе-отчете торговые марки являются зарегистрированной собственностью своих законных владельцев.

Отчет или рассказ?

К счастью, в наше время отчеты по строгой форме писать необязательно, как необязательно затем и доказывать высокой комиссии, что ты действительно прошел этот маршрут. На это у меня не нашлось бы достаточно времени, да и не было большого желания. Нам, вопреки предположениям некоторых местных жителей на маршруте, никто не платил денег за этот поход, и никто не собирался давать наград по его завершении. Для данного маршрута мы не привлекали спонсоров и не вывешивали их рекламу на перевалах. Мы даже заранее не заявляли в открытых форумах о готовящемся походе, за что и подверглись неожиданно жесткой критике, кратко написав о пройденном маршруте по возвращении. И все же вот написанный материал, который каким-то таинственным образом попался Вам на глаза.

По первым строчкам читатель сразу догадается, что перед ним – совсем не отчет. Или, по крайней мере, не совсем отчет. Назову эти несколько страниц рассказом, не претендуя ни на строгость цифр, ни на единый художественный стиль изложения. Просто постараюсь рассказать про наш поход так, как созвучно моей душе.

Скрытая или открытая полемика, созвучная обсуждаемым в соответствующих web-форумах темам, думаю, уже вдохновила кого-нибудь на написание комментария из пары едких фраз. Могу обещать, что кое-где по ходу повествования будет поднята еще пара подобных спорных вопросов. Но по большому счету все это быстро станет достоянием истории. А между тем для каждого, кто прошел маршрут, этот маршрут становится связанным ассоциативно с темами, мыслями, мелодиями, которые не забываются вот уже несколько десятков лет. И об этом я тоже постараюсь сказать хотя бы слово.

Глядя на эти страницы, можно задаться вопросом – а для чего вообще пишутся подобные рассказы, отчеты? Точнее – что они несут в себе полезного, кроме самоутверждения автора и команды и скромно скрываемого расчета на локальное общественное признание? Отвечая, можно назвать по крайней мере два момента. Во-первых, как фотографии, так и сам текст повествования хранят в себе память о прошедших событиях, позволяя участникам спустя много лет возвращаться в своем воображении на пройденные дороги и покоренные вершины. Правда, все это касается только непосредственно участников похода. Если говорить о других, может быть, и совсем незнакомых нам людях, очевиден и второй момент: рассказ о походе может быть использован как источник информации для подготовки собственного похода по данному региону. Или прочтение рассказа может послужить стимулом к подготовке такого похода! Тут-то, к сожалению, я вынужден признать, что мой рассказ для точного планирования похода может оказаться недостаточно содержательным. Все дело в том, что здесь нет, например, информации по километражу до каждого препятствия, по временным/километражным меткам движения в течение дня и многого другого в этом роде – от очерка района маршрута до паспортов определяющих препятствий. Грамотно составленный технический отчет эти детали содержит, и в этом, при всей бюрократической его тяжести, я признаю его несомненное преимущество. В походе для фиксации меток времени и километража при движении группы назначается хронометрист, а у нас в группе распределение ролей вообще носило нечеткий и скорее символический характер (об этом позже), из-за чего роль хронометриста даже не обсуждалась. Свобода организации и отсутствие обязательств в таких случая приводят к тому, чтобы, в определенной степени, торжествовал разумный эгоизм – зачем заниматься тем, что лично нам не нужно?

Все же у меня есть единственный аргумент, способный меня немного оправдать в свете подобных обвинений. Наш маршрут не являлся первопрохождением, и более того, во многом повторял маршрут, пройденный в 2005 году группой велотуристов из Новосибирска под руководством Игоря Томаса. Свой маршрут новосибирцы защитили на 5-ю КС и написали великолепный технический отчет, в котором отражены все те самые преимущества, о которых я упомянул выше. Поскольку все это уже описано в самом лучшем виде (отчет Игоря Томаса завоевал 2-е место на конкурсе велопоходов “Путь-2005” в двух номинациях!), то выполнять ту же работу по второму разу, или, что еще хуже, выкрадывать из отчета эти разделы про общее описание географии, фауны и флоры Киргизии, общие особенности маршрута и т.п. мне показалось делом бессмысленным. Вместе с тем, если при прохождении маршрута у нас возникали некоторые отличия от новосибирцев в сторону усложнения, я на это дальше укажу особо. Отчет новосибирцев для краткости в тексте иногда упоминается как “отчет предыдущей группы”. Таким образом, фактически, лучше читать не один, а два рассказа: то, что вы читаете сейчас (со всякими отступлениями, впечатлениями и проч.), а потом, для дополнительной информации – отчет Игоря Томаса (http://ruskiller-nsk.narod.ru/trips/tien-shan-2005/tien-shan-2005.htm) .

Ну вот и подошло к концу пространное введение – пора, наконец, приступать к делу, а в деле нужно быть кратким, если, конечно, получится...

Подготовку к походу начинаем всегда заранее. Ведь это так приятно – собраться вместе у Тани и Димы, отведать всегда припасенную у них какую-нибудь сладкую наливку, и задуматься о новом большом походе…

Состав участников у нас определен изначально. Нас четверо – Таня Воробьева с Димой Антиповым, Леша Бобков и собственно я. Роли у нас не определяются жестко, а вырисовываются согласно особенностям каждого из участников. Дима – наш форвард, самый быстрый - фактически неугасим в своей буйне. Таня тянется за ним, ускоряется год от года все быстрее и быстрее, теперь и грунтовые брульные дороги ей не помеха, и дело тут не только в новом бордеауксе, но в том, за кем она ускоряется. Леша Бобков тоже ездит очень и очень энергично, но иногда красота окружающих мест пересиливает буйню, и он начинает часто останавливаться, вынимая крошечный фотоаппарат, и тут мне иногда удается его нагнать. Все остальное время я еду последним, но преисполненным гордости за свою группу. Я - руководитель. При мне заранее составленный план маршрута, карты и спутниковый навигатор. Ребят я снабжаю инструкциями о ближайшем куске дороги, через сколько километров что ожидается, уславливаемся о месте, где будем друг друга ждать и – вперед, каждый в своем темпе. Такая езда наиболее оптимальна по трудозатратам и проще психологически, учитывая разные скоростные качества у участников. На сложных или небезопасных участках, в местах ожидания а также на обед собираемся вместе, друг друга ждем. Обычно в пределах получаса. Во время ожидания можно пофотографировать (фотоаппараты есть у всех участников кроме Димы), а вечером – успеть разведать место для стоянки…

Но все это – летом, в походе. А пока выбираем регион…

Киргизия сразу показалась интересным вариантом. Тянь-Шань – это уже “взрослые” горы! Достаточно одного взгляда на карту. Определившись с регионом, я изучил несколько разных найденных в Интернете отчетов и почувствовал: горы эти и впрямь зовут, причем зовут на трудный маршрут. Трудный и, главное, длительный. А с этим у некоторых из нас, в основном у Димы и у меня, на работе проблемы: отпускают на 14, ну если сильно попросить то на 16-17 дней, но не больше!

Видно, что дорог с одной стороны много, а с другой стороны гарантировать их качество трудно, значит при таком лимите времени планировать надежнее всего по максимально свежему отчету. Тут я и решил взять за основу отчет группы Игоря Томаса за 2005 год – и отчет свежий, и места, судя по описанию, замечательные: присутствуют и горы, и знаменитый Иссык-Куль, и другие реки и озера, да и на маршрут потрачено всего 18 дней при одной дневке. Наша концепция маршрутов – километраж в меру, дороги по возможности именно проезжие (чтобы ехать на велосипеде, а не тащить на себе; пусть даже при этом дорога гориста и брульна, но чтобы все-таки можно было ехать), присутствие достопримечательностей или красивых, энергетически положительных мест на маршруте. Здесь все получалось именно так, разве что 2 самых высоких перевала группа Томаса шла частично пешком, но один из них можно было объехать по более хорошей дороге, так что Таню, которой идея пеших участков особенно не нравилась, я немного успокоил на этот счет. Оставалось лишь как-то сократить маршрут, чтобы уместить его в 16 дней, которые у нас получалось выделить на поход. И вот тут я решился на дерзость: попытаться все-таки пройти маршрут целиком за 16 дней, засчет более интенсивного движения на маршруте!

Тут, конечно, потребовалось планирование. Я составил план похода, расписав по дням, когда какой участок планировалось проехать, ожидавшийся километраж и особенности дорог, препятствий и тому подобное, исходя из отчета группы Томаса. Обязательно предусмотрел резервные дни и полудневки, чтобы было куда передвинуть график в случае опоздания. Предусмотрел возможности упрощения и схода с маршрута. Все это разослал заранее участникам маршрута. План нашего похода можно прочитать ниже в Приложении 2.

Забегая вперед, скажу, что без заранее составленного, продуманного плана мы бы маршрут целиком и в срок не проехали. Сложно было бы грамотно выбрать нужный момент для того, чтобы поднажать и ликвидировать возникшее отставание, а упустить такой момент означало выбиться из графика безнадежно.

Еще нам очень повезло с погодой. Местные сказали, что они такого сухого августа не припомнят. Думаю, в более мокрых условиях мы бы могли не уложить этот маршрут в запланированный срок. Тогда пришлось бы чем-то пожертвовать.

Вообще, как показал опыт, чем авантюрнее задумывается поход, тем чаще приходится прибегать к арсеналу планов, бумаг, разрешений и прочих средств из состава, как это кое-кто любит называть, “гарщины”. А причина проста: подчас некоторые из бумаг и не пригодятся, но если вдруг в них все-таки возникнет потребность, а нужной бумаги не окажется, то это может привести к сбою в маршруте, к отставанию, причем чем сложнее маршрут, тем к более неприятным последствиям такие изменения маршрута и отставания могут привести.

С Киргизией в плане необходимых бумаг нам повезло. На данный момент Киргизия для россиян - это одна из тех немногих стран, где с минимумом проблем и затрат можно проводить очень сложные походы. Для граждан РФ на момент лета 2006 года для посещения Киргизии не нужен был загранпаспорт, а также не нужна даже и регистрация.

От аэропорта Бишкека до места начала маршрута (поселок Сосновка) мы планировали сделать заброску на автомобиле, чтобы сразу начать маршрут с интересного участка. Для заброски я решил, по примеру других групп, воспользоваться услугами туристической фирмы “Тянь-Шань Трэвел” http://www.tien-shan.com По электронной почте и по телефону я договорился с ними также о том, что водитель, который приедет встречать нас в аэропорт, привезет с собой набор свежих 2-километровок по нужным нам районам Киргизии (в Москве мне удалось достать только бумажную 10-километровку и старые генштабовские километровки), а также “маршрутный лист” – бумагу, на которой перечислены наши паспортные данные, маршрут и стоит печать “Тянь-Шань Трэвел” с просьбой оказывать содействие на маршруте – на случай, если нас местные “лица при исполнении” станут спрашивать о том, что мы делаем в Киргизии. Для этих же целей мы договорились получить от них еще ксерокопию распоряжения о безвизовом режиме в Киргизии для россиян. Ни одна из этих “охранных грамот” нам не понадобилась – вообще, за вычетом пары инцидентов, Киргизия оказалась очень доброжелательной и гостеприимной страной.

Финальной частью подготовки к походу явилась упаковка рюкзаков и апгрейд велосипеда - в основном, моего. Сделано это было с целью уменьшения веса, поскольку, как я небезосновательно полагал, кое-где нам все-таки пришлось тащить велосипед на себе. Вес велосипеда существенно уменьшить не удалось – навесные компоненты стали легче, а вот новая хромолибденовая рама наоборот оказалась тяжелее. Основным достижением стало некоторое облегчение веса велорюкзака, что позволило его в некоторые моменты комфортно носить за спиной, используя штатные лямки. Но все равно мой рюкзак был, пожалуй, самым тяжелым (около 20 кг с едой)– возможно, из-за здоровенного цифрозеркального фотоаппарата, а еще потому, что, двигаясь последним, я должен иметь при себе значительную часть ремнабора, чтобы осуществить мелкий ремонт самому, в то время как более полный общественный ремнабор везет Леша.

Но вот рюкзак собран и ждет у двери, обновленный велосипед готов к дальним дорогам. И тогда…

13 августа – день 0-й

Теплый Стан (дом) – Павелецкий вкз – (аэроэкспресс) – аэрп.Домодедово – (авиа) – аэрп.Манас – (авто) – Сосновка – (вело) – р.Кара-Балта 1-й мост. Итого (на вело) 22 км.

По Москве я сперва своим ходом доехал от Теплого Стана до Павелецкого вокзала. Ехалось легко и быстро, все время больше 25 км/ч (у ребят средняя вообще под 30). Обнаружил одну неприятную особенность – под нагрузкой (рюкзак-штаны) при резких поворотах руля вправо/влево на асфальтовой дороге хромолибденовая рама начинает “играть”, т.е. пружинить, и в этот миг появляется ощущение неуправляемости. С алюминиевой рамой такого не было.

На вокзале собрались все вчетвером и на аэроэкспрессе (120 руб с человека) добрались до аэропорта Домодедово, откуда в 11-50 вылетели рейсом ГИ-632 авиакомпании “ИТЭК-Эйр”. Билеты покупали примерно за месяц, стоимость составила 15730 р (туда+обратно в сумме) на человека. Возможно, если покупать еще раньше, можно купить еще более дешевые билеты, но у нас в более раннее время не было еще определенности ос сроками отпусков. Насчет авиакомпании, которая была не очень-то известная, имелись, конечно, сомнения, но другие компании летали из Шереметьево-2, а туда могли не пустить без загранпаспорта. В реальности никаких проблем с самолетами “ИТЭК-Эйр” не было: заплатили за перевес (норма бесплатного багажа: 20 кг + 5 кг ручной клади; мне пришлось платить больше всех – за 7 кг перевеса по 140 руб за килограмм), загрузились в Боинг-737 и через примерно 4 часа были в Киргизии. Время в Киргизии опережает Московское на 2 часа, мы прилетели около 6 часов вечера по местному времени.

Независимость Киргизии сильнее всего проявилась здесь, в аэропорту. Еще из окна нашего самолета мы увидели большое количество самолетов зловеще-серого цвета с надписями “US Air Force”. Между ними прохаживались охранники в какой-то диковинной, похожей на ковбойскую, форме. Но это только здесь, а аэропорту. В глубине страны, даже и в самом Бишкеке, как мы увидим дальше, все во многом еще живет духом советского времени.

Вышли на плато аэропорта – ну и жара!!! Воздух вязкий, будто стекает по телу вниз… Да-а – подумалось – если такая жара весь поход, то как же ехать? Утешало одно: здесь, в Бишкеке, “низина” (700 м), а в горах будет прохладнее.

Сразу после прилета – контроль на границе: спрашивают цель визита, смотрят Российский паспорт – и все.

В аэропорту нас встретил Сергей Савельев – водитель из фирмы “Тянь-Шань Трэвел”. Оказался очень добрый и общительный человек, очень нам помог. Без проблем загрузили велосипеды и багаж в его микроавтобус, обменяли в здании аэропорта рубли на местную валюту – сомы (по курсу 1 руб = 1,39 сом), получили карты, маршрутный лист, распоряжение о безвизовом режиме и поехали на машине в Кара-Балтту и далее в Сосновку. По пути остановились закупиться продуктами, залили бензин в пластиковые бутылки и поужинали, пробуя блюда местной кухни с комментариями Сергея. В Киргизии характер местности и населенность таковы, что больших участков автонома на маршруте не ожидалось, и продукты закупались на ближайшие 1-3 дня, а бензиновые горелки просто необходимы – нормальных дров практически нигде нет. Запас бензина мы потом несколько раз пополняли по ходу маршрута,.

В иной, Киргизский мир мы окунулись с первых же метров дороги, глядя из окна машины. По обочине шла тачка, запряженная – не лошадью. Ишаком. Ни разу такого не видывали. А глянув вперед после Кара-Балтинского поворот, я на миг перестал дышать: ГОРЫ.

Гряда высоких, на вид неприступных гор тянулась вдоль всего горизонта! То были настоящие, Большие горы, к каким мы никогда доселе не приближались на велосипеде. Неспроста название “Тянь-Шань” звучит в переводе как “небесные горы”. И именно в этот миг я уже почувствовал – выехали не зря. УЖЕ увидели то, ради чего стоит выехать! Сейчас мы ползли к этим горам; Сергей указывал то в одну, то в другую сторону массива, рассказывая о живописных ущельях, в которых располагались курорты и турбазы. Я задавал много вопросов, пытаясь “из первых рук” узнать о возможных трудностях или особенностях местных дорог, населения. Но в глубине подсознания я чувствовал, что так же, как мы должны были протиснуться сквозь эту внешне неприступную гряду, так же верно мы должны проехать и весь маршрут, всю 1200-километровую петлю, и вернуться в Бишкек. Знал ли я, что я вспомню еще об этом ощущении, когда мы встретимся с Сергеем вновь?

Быстро стемнело и стало совсем черно вокруг; дорога пошла с едва ощутимым из машины уклоном вверх, но горы по бокам пока не угадывались. Мы остановились около 22 часов сразу за поселком Сосновка, около поста милиции. Дальше машины пускают не все, в целях регулирования потока машин через перевал. Заплатив водителю (всего: 4300 руб, из них 945 руб за 5 листов карт), мы собрали велосипеды (пост нами не заинтересовался) и, проехав в темноте пару километров, встали очень недалеко от трассы на р.Кара-Балта, у 1-го моста.

Завтра первый боевой день – и какой!...Нам предстоит увидеть эти горы вблизи. Войти в них.

За день 21,66 км (из них асфальт – 21,66 км, грунт – 0 км)

Время движения 0:58:08

Средняя скорость движения 22,35 км/ч

Максимальная скорость 47,6 км/ч

Высота ночевки 1200 м

GPS не включался (в другие дни я использовал GPS, но не для ориентировки, а для снятия статистики по интегральным спускам/подъемам за день)

Вечером t~+25 град.С

14 августа – день 1-й.

1-й мост через р.Кара-Балта - тоннель (3130 м) - пер Тео-Ашуу по старой дороге ( 3590 м) - спуск - поворот на Суусамыр - 3 км по дороге (у ручья). Итого 80 км.

С первого же активного дня завели порядок просыпаться в 7-30. Темнеет же в Киргизии в это время года рано, в 8-30 вечера уже хоть глаз коли. На самом деле, неплохо бы настроиться вставать раньше – тогда был бы больше резерв на вечер; мы же, не желая подрываться пораньше утром, обрекли себя на необходимость интенсивного движения в течение дня, и иногда светлого времени суток на выполнение дневного плана немного не хватало. Не соглашусь. Только один раз мы искали место в темноте - в первый день, когда, не ища легких путей, вместо тоннеля на пер. Тео-Ашуу по старой дороге полезли и потеряли много времени. Во все остальные дни большая часть группы оказывалась на месте ночевки еще засветло или в небольших сумерках и даже успевала помыться до наступления ДУБАКА, обычного после захода солнца. По-моему, у нас как раз все было как нужно - интенсивное движение в течение дня и достаточно времени на отдых вечером и продолжительный сон ночью.

Собирались по времени от 2 ч до 2 ч 45 минут, в зависимости от обстоятельств. В 10 утра как правило уже были на маршруте.

Первый день обещал быть одним из самых трудных. Предстояло набрать более 2000м в высоту – для нас это впервые, хотя в Подмосковье я перед походом намеренно проехал несколько маршрутов с дневным набором больше 1200 м. И с точки зрения стратегии в первый же день в качестве адаптации такая хорошая нагрузка – не очень грамотно. Но основной аргумент был один: группа Томаса все это преодолела (один участник у них, впрочем, подбросился на машине, но остальные заехали своим ходом) – а значит и мы сможем!

Выехали – жара! Сразу же дорога идет в подъем, но подъем не крут, неравномерен, а асфальт – отличного качества. Дорога идет вдоль реки Кара-Балта, постоянно пересекая ее по мостам. С подъемом жара спадает, ехать становится легче. Ветер как-то не чувствуется – значит, попутный. Рядом с дорогой попалась пасека – домик и деревянные ящички ульев на земле. Динамику набора высоты удобно наблюдать на GPS – помогает соотносить усилия: когда набирать предстоит еще много, нужно копить силы, а если осталось чуть-чуть до вершины – можно и поднажать. Вскоре я с радостью осознал, что 1000 м набора уже позади. Но впереди еще не меньше 1000! Причем на расстоянии всего около 13 км.

И тут, действительно, характер дороги здорово меняется – дорога уходит от Кара-Балты в сторону и идет вдоль ее притока - реки Абла, а затем возвращается по другому берегу, змеясь серпантином. Выписывая эти повороты, смотришь вперед и видишь, насколько высоко уже заберется дорога на том берегу! Ехать становится значительно труднее, ветер тоже иногда задувает встречными порывами. Навстречу натужно, еле-еле ползут грузовики – а ведь они ползут вниз ! Да, для тормозов спуск с такого перевала – тоже испытание. Вверх машины ползут тоже нешустро, но большинство грузовиков едет быстрее меня. Я давно уже еду один, ребята – где-то впереди. Ехать становится все более тяжко, причем уклон вполне себе терпимый, едется запросто на 1:3 и даже на более сильной передаче – только вот сил почему-то нет. Часто останавливаюсь на короткие перекусы. На одном из изломов серпантина, около моста через Аблу, стоит продуктовый ларек – запасаюсь соком. Но помогает мало – чем дальше, тем чаще приходится слезать с велосипеда для отдыха. В конце этого 13-километрового серпантина, когда дорога уже вернулась вдоль Аблы и продолжила углубляться в горы, я останавливался примерно каждый километр. Появляется подозрение, что дело тут не в крутизне подъема, а в состоянии организма, учитывая, что высота уже дошла до 3 тысяч. Но вот последний рывок по тягуну – и въезд в тоннель, прорубленный в горе. Время 15-30, позади 47 км и 2000м набора высоты. За тоннелем – уже спуск!

У въезда в тоннель меня ждали ребята – и видно было, что ждали давно, а значит, отдохнули и готовы были, не мешкая, ехать дальше. Я планировал перекусить (рядом с тоннелем был небольшой поселок), но оказалось, что столовой здесь нет – значит, нужно ехать вниз и искать после спуска уже не обед, а ужин. Я был измотан и все же доволен: 2000 м за день – вполне реально. Но теперь хотелось расслабиться. А вот ребятам хотелось продолжения!

Тут дело было не только в том, что некоторые участники жаждали подвигов :-). Выяснилось, что движение на велосипеде в тоннеле не приветствуется, хотя и не запрещено, и главное - по правилам, чтобы пропустить через тоннель велосипедистов, гаишники обязаны перекрыть движение автомобилей в обе стороны, иначе люди якобы могут задохнуться от выхлопных газов.

При планировании маршрута, глядя на карту, я обнаружил грунтовую старую дорогу, которая шла серпантином дальше, вверх на 400 м и вела через перевал, который собственно и был обозначен как “Тео-Ашуу”. Насколько я понял, эта дорога использовалась как основная в более ранние времена, когда тоннель еще не прорубили. Я запланировал, что в случае, если дорога до тоннеля почему-либо окажется легкой и у нас останется время, попробовать проехать через этот “настоящий” Тео-Ашуу (3590 м). Сейчас я бы ни за что туда не поехал – ощущений от подъема хватило и так. Дима же сказал, что опросил местных и те вроде бы подтвердили проезжесть верхней дороги. Сама дорога четко просматривалась справа по ходу движения, карабкалась на скалы где-то у нас над головами. “На пятерку-то не накатались, да и ты же сам хотел туда поехать” – заключил Дима. Да, нужен был выход, как он сам называл ее, “первородной буйне”! И мы поехали старой дорогой.

Включив самую легкую передачу (1:1, при этом спереди у меня работает звезда 22 зуба, а сзади – 34, такой же набор у Леши), я ощутил, что дорога вполне проезжая, только вот общая усталость не дает “поднажать”. Дорога стала потихоньку вертеться серпантином, открывая перед глазами все более и более объемную панораму. Горы, вздымавшиеся поначалу все выше и выше над дерзнувшими подняться сюда, наконец стали расступаться, давая дорогу – мы выезжали на равную с ними высоту. Заехав на скалы, можно было смотреть с обрыва вниз на ленту дороги и поселок, на место въезда в тоннель, где мы вот только что были! Но каким крошечным и далеким это все казалось с высоты!

Через 2 км на дороге стало появляться все больше довольно крупных камней, и вот, наконец, пошел сплошной каменистый слой – ехать стало невозможно. Стали катить велосипеды пешком – целых 5 км до вершины перевала. Справа уже давно воздвигся величественный перевальный цирк – я никогда до этого не видел настоящих перевалов, а тут сразу увидел и понял: вот эта гигантская воронка - цирк, а вон то еле заметное углубление в гряде безжизненных каменных осыпей – это сам перевал. А внизу, у подножия цирка, будто спрятанные драгоценные изумруды, проглянули два горных озера! Это была моя мечта – посмотреть на чистые, небольшие, но сочного, бездонного цвета блюдца озер – и мне показалось, что только на старых, заброшенных дорогах, вот таких как эта, у нас бывает шанс их встретить.

На закате краски были теплыми и умиротворяющими, а мы все боролись и шли вперед. Катить велосипеды было несложно, но иногда приходилось перетаскивать их через каменистые завалы. Дорога не эксплуатировалась наверное не менее 10 лет, и с того времени камней всех размеров со склонов нападало предостаточно. Мы шли рядом с Лешей (Таня с Димой были впереди) и весьма страдали от высотности. Меня уже давно покинули силы, каждое мало-мальски напряженное движение давалось с трудом, после него нужно было восстанавливать дыхание. Я старался все движения производить равномерно, чтобы “вработаться” в ритм и дышать по минимуму. Лешу тошнило и мутило. Но вот пройден последний, особенно знойный завал – и в 19-30 мы на перевале! Все в теплых красках, все внизу – в пелене закатного тумана, а мы – вознеслись над закатным миром.

Вот тут уже меня захлестнуло чувство настоящей эйфории! Еще бы, набрали уже 2460 м в высоту…- в голове это как-то не укладывалось. Но нужно было торопиться – солнце закатывается быстро, да и ветер на перевале сильнющий, а температура всего +4.

Дорога вниз, к счастью, оказалась всюду проезжей – причем на этой грунтовой дороге рама почему-то не вибрировала так, как 2 днями ранее на асфальте, и в результате управление велосипедом было отличное. Дальнейшие дни похода только убедили меня в этом. Очень быстро скатились по этому грунтовому серпантину 6 км до того места, где тоннель, который мы объехали по верху, выходит из скалы. Теперь вниз по асфальту! Велосипед берет неудержимый разгон мгновенно! На одном относительно ровном участке я зафиксировал 70,4 км/ч безо всяких подкруток педалями (Дима с Лешей – еще быстрее), но порывы ветра весьма сильны, и на некоторых участках серпантина приходится даже наклоняться, чтобы ветер не сместил меня с дороги боковым порывом. В общем, глаза выпучены, а удовольствия немного – постоянный самоконтроль. Даже ехать вниз не всегда хочется, так как ясно : все, что мы потеряем в высоте сегодня – придется заново набирать завтра!

Завершаем 10-километровый асфальтовый серпантинный спуск уже в сумерках, и в небольшом придорожном селении находим место, где нас, наконец-то, кормят ужином и зеленым чаем в пиалах (киргизы всегда пьют чай из пиал). Пока ужинали, совсем стемнело – и место ночевки пришлось искать в темноте. Ездили туда - сюда по трассе мы довольно долго – то само место не подходило, то рядом нет воды. Наконец, в 21-30 выбрали место и встали; за водой бегали через дорогу – там, в канаве, течет ручей. Да, опять встаем очень поздно – но кто же мог предположить, что старая дорога так растянет наш сегодняшний маршрут!

Усталость в конце дня основательная. Львиную долю ее составляет ослабленность и нехватка воздуха из-за высотности. Таня с Димой не особенно подвержены этим симптомам – у них только болела голова. Димка, по-моему, отделался легче всех. У меня головная боль прошла только к утру. Во все последующие дни лично у меня никаких неприятных ощущений из-за высоты не было. Думаю, если бы мы сразу от тоннеля скатились вниз, у всех все было бы нормально. А так получилось, что в первый же день после перелета, набрав за 4+ часа 2000 метров высоты, мы еще 5 часов провели не ниже 3200. Сами себе злобные буратины.

Назавтра будет снова перевал – но все предыдущие группы писали, что он значительно легче пройденного. Да, высоки вы, горные ворота Киргизии! Но мы прошли через эти перевальные ворота. Мы внутри – путешествие началось!

За день 79,5 км (из них асфальт – 66,5 км, грунт – 13 км)

Время движения 7:07:51

Средняя скорость движения 11,14 км/ч

Максимальная скорость 70,4 км/ч

Интегральный набор высоты за день 2460 м

Минимальная высота 1200 м (Сосновка)

Максимальная высота 3588 м (пер.Тео-Ашуу)

Высота ночевки 2200 м

Вечером t~+15 град.С

15 августа – день 2-й.

долина р.Суусамыр - пер.Ала-Бель (3176 м)- спуск по р.Чычкан (ок.37 км на спуск) - река Чычкан

С утра – то же ощущение слабости; после каждого энергичного движения хочется отдышаться. В 10-10 выехали на маршрут. Впереди – около 70 кг пологого асфальтового подъема на перевал Ала-Бель.

Первые 20 км катилось легко, затем остановились у магазина в небольшом населенном пункте. И тут поехалось медленнее – подъем шел очень плавный, зато стал задувать встречно-боковой ветер. Ребята уехали вперед. Рядом с дорогой течет река Суусамыр, довольно широкая здесь. Долина Суусамыра тоже широка и довольно однообразна. Поселков больше нет, зато то и дело встречаются группы юрт, хозяева которых пасут лошадей и коров и продают кумыс и лепешки. С интересом глядел я на эти традиционные строения, но почему-то стеснялся останавливаться и фотографировать. Пока ничего не покупаю, рассчитывая, по примеру предыдущей группы, несколько позже вместе с ребятами устроить обед в такой юрте.

Погода солнечная, несмотря на высоту довольно жарко (23-27 градусов), причем солнце светит настолько ярко, что я прямо чувствовал, как обгораю. Такая ситуация периодически происходила и дальше в течение всего похода. Крем взяла с собой только Таня, остальные не предвидели такого активного солнца (на Алтае, например, тоже было жарко, но мы не сгорали), поэтому крема хватало только по чуть-чуть и ощутимого эффекта это не давало. В результате у меня сгорело левое колено и кисть руки, и почти весь поход я проездил в одной левой красной перчатке, защищая руку от новых ожогов.

Очень скоро стала повторяться ситуация вчерашнего дня – встречный ветер и подъем, пусть некрутой, гасили скорость и силы, и я начал останавливаться каждые 2-3 км. Мы договорились, что ребята будут ждать около ближайшего места, где можно покушать, по наступлении обеденного времени. Только вот у этому времени они успели уехать существенно дальше, чем я. Голод уже давал о себе знать, усугубляя высотную слабость – и только к 15-45, проехав 61 км, я добрался до ребят, причем выяснилось, что в юртах у дороги (которые стали попадаться все реже) можно было купить только кумыс и лепешки, а обычной еды, например супа или второго блюда, у них не было. Времени тоже было немало, поэтому решили, что ребята, которые успели уже перекусить в юрте, поедут через перевал и вниз искать место, а я – следом за ними после краткого перекуса. Мы с Лешей и Димой отлично пообедали в юрте. Спасибо гостеприимной киргизке, накормившей нас от пуза. Причем деньги она хотела только за кымыз, а все остальное - сметана, лепешки, варенье нескольких видов и чай - вроде как бесплатно. Еще был местный соленый сыр в виде твердых подсушенных шариков, но мы его как-то не оценили - возили несколько дней, прежде чем решились выкинуть. Запрошенная хозяйкой юрты цена 50 сом (за 2,5 литра кымыза) показалась нам неприлично низкой, и мы отдали вдвое больше.

Из-за нехватки времени я не стал даже заходить в юрту, а просто купил лепешку и перекусил у обочины, глядя на горные луга и пасущихся на них коней. Краткий миг передышки. Лепешки в Киргизии – по сути национальный хлеб, пекут его в каждой юрте сами, и если лепешка сделана умело и, так сказать, с любовью, то она окажется очень вкусной и сытной, с легким солоноватым привкусом. Лепешка действительно придала мне сил, тем более что до перевала оставалось всего 8 км. – и в 17-20 я был наверху.

Перевал Ала-Бель (3176 м, 71 км от места ночевки) не похож на предыдущий грандиозный Тео-Ашуу. Здесь на подъеме нет серпантина, и сам перевал по сути смотрится как небольшая балка среди горных луговин. Даже не остановившись (мало времени!), я устремился вниз – а тут оказалось, наоборот, довольно круто, спуск поначалу серпантином и очень сильные порывы встречного ветра! На асфальте на скорости вновь рама очень опасно “гуляет”, и я не разгоняюсь выше 70 км/ч.

И тут местность вдруг меняется, как по мановению волшебной палочки. Чуть ниже горных лугов серпантин кончается, дорога входит в ущелье реки Чычкан – и окружающие горы смыкаются, заостряются, обнимают дорогу – а по склонам отвесных скал растут какие-то сочные, зеленые хвойные кустарники, свисают со скал, словно плющ, и все это – в теплом закатном солнце! Удивительно – думал я – как мы всего за пару дней видели уже несколько разных Киргизий – и суровые, без растительности наверху, открытые ветрам могучие ворота в Киргизском хребте (Тео-Ашуу), и горные луговины Суусамыра с их юртами и конными табунами, и вот теперь какой-то рай в ущелье Чычкана – рай мимолетный, и почти уже потерянный, поскольку я проносился мимо него на скорости 50-60 км/ч и не мог позволить себе остановиться!

Еще ниже пошла населенка, какие-то турбазы, обосновавшиеся здесь, видимо, еще с советских времен. На одной из скал – изображение Ленина и подпись “Ленин с нами”, Места действительно благодатные. Местные продают мед и горную малину – тут уж я не утерпел и прихватил килограмм! Причем купить чуть-чуть, килограмм-два, на пробу может оказаться трудновато: продают ведрами, а меньше продать почему-то отказываются. По-русски понимают и говорят, но некоторые не очень хорошо.

В долине Чычкана вдоль дороги есть несколько продуктовых ларьков. В одном из них помимо рыбных консервов удалось купить даже шоколад и бутылку вина, что большая редкость для киргизских магазинчиков в маленьких селах.

Продолжаю лететь вниз – километры бегут резво. И тут после 2-го моста через Чычкан слева от дороги обнаруживаю наших ребят, которые нашли достаточно приличное место и уже обосновались – а по моим прикидкам, еще надо бы ехать и ехать, километров 15-20 точно ,спуститься сегодня как можно дальше! Мы пока спустились только до 1686 м и в итоге отстаем от графика. Зато горная малина оказалась удивительно душистой и сладкой.

За день 109 км (из них асфальт – 109 км, грунт – 0 км)

Время движения 6:14:23

Средняя скорость движения 17,4 км/ч

Максимальная скорость 69,8 км/ч

Интегральный набор высоты за день 1000 м

Минимальная высота 1686 м

Максимальная высота 3176 м (пер. Ала-Бель)

Высота ночевки 1686 м

Вечером t~+25 град.С

16 августа – день 3-й

р.Чычкан - Токтогул - Торкент (930 м)- пер.Тудзу-Суу (2000 м) - спуск - р.Тузду-Суу

Встали в 7-40, выехали в 9-40. Ущелье долго не пускало солнце, зато потом жара пошла во всю силу. Пока мы ехали вниз, это не мешало. Кое-где встречались необычные, причудливые скалы, похожие на изваяния древних воинств. Затем ущелье стало выполаживаться, вокруг – подсолнуховые поля, а впереди в синей дымке появилось Токтогульское водохранилище. Мы не съезжаем к нему, а поворачиваем на Токтогул, где устраиваем закупку продуктами (обедать еще рано). Купили Леше бандану – без головного убора тут нельзя. Если бы бандану! Это был женский платок. Ну и уморительно же Леша в нем смотрелся! Чуть позже Леше удалось купить кепку, а платок он подарил киргизской девушке Наргизе (о ней ниже).

После Токтогула – несколько коротких, в меру крутых подъемов. В Торкенте – поворот на Толук. Гладкого асфальта, по которому мы сегодня резво спустились 50 км до высоты в 930 м, теперь ждать уже не придется. Но если так тяжко было ехать в перевалы даже по асфальту – то как же будет восприниматься 800-метровый набор высоты по грунтам, который сейчас ожидал нас?

Вверх по реке Торкент уходит грунтовка, пока вполне приемлемого качества. Навстречу бодро проезжают местные на допотопных “Москвичах-412” и тому подобных агрегатах, в Москве таких теперь не встретишь. Подъем сперва пологий, затем отворот вправо и подъем становится более крутым, ехать нелегко, жара, несколько “мини-перевалов” (один высотой около 1600 м).

В большом селе Сары-Сегет думали было пообедать, но не тут-то было: столовой нет, только магазин. Купили 2 арбуза и пытались их геройски осилить на четверых. И осилили - легко! - на такой-то жаре. Забавно, что арбузы в Киргизии продают поштучно, т.е. цена не зависит от веса. Попросили помыть арбузы - и их к нашему ужасу тут же окунули в ведро с водой для мытья пола. Пришлось потом минералкой поливать. Из еды в магазине были только конфеты и печенье. Перед нами извинялись - мы бы вам приготовили что-нибудь поесть, но нет электричества и не будет до вечера.

Пить хотелось жутко, жара нажимала, но животы быстро набились арбузом до отказа – с тем и поехали. Через некоторое время догнали Таню и Диму: у Димы случилось два прокола. То было начало грозной серии, которой наш поход оказался отмечен почти до самого его завершения. Да, проколы в этом походе просто доконали. У меня ощущение, что я заклеивала камеры всю вторую часть похода.

Подъем на основной на сегодня перевал Тудзу-Суу (2000 м) – довольно пологий, дорога – отличная щебенистая грунтовка, но сказалась дневная жара, и ближе к вершине меня опять стала одолевать высотная слабость – в итоге вновь измотался. Поднимаясь в перевал, мы попали в царство жженых лугов. Вдоль дороги, покрытые пылью, цвели какие-то крупные, в прошлом белые, а теперь посеревшие цветы. Вся трава казалась пожухшей от пыли и солнца. По отчетам предыдущих групп мы знаем, что здесь где-то свободно произрастает конопля. Но мы даже не знаем, как она выглядит – вот такие законопослушные граждане - и поэтому так коноплю и не разглядели, не то чтобы в чай заваривать.

Преодолев перевал, спустились вниз 5 км до реки Тудзу-Суу и встали на привал на реке, ведь уже 19 часов и начинает смеркаться. При выборе места ночевки очень важно, чтобы рядом была вода, поэтому начинать лезть на следующий перевал Джаманбай-Бель (который группа Томаса шла пешком) мы не стали. Как результат – небольшое отставание от графика сократить пока не удалось. Зато сегодня мы ехали более кучно, у меня не было большого отставания от группы.

Вечером общались с киргизами, которые стояли с юртами неподалеку в долине Тудзу-Суу. Несколько парней приходили поглазеть на велосипеды. По-русски они не понимали; мы угостили их сигаретами, которые взяли в достаточном количестве из Москвы, основываясь на опыте предыдущих групп. Еще мы познакомились с молодой киргизской девушкой по имени Наргиза – она по-русски говорила замечательно. Наргиза живет и учится в Токтогуле, а с весны по осень всей семьей они переезжают сюда. Подобным образом живут многие киргизы – зимуют в поселках, где у них капитальные дома, а в остальное время живут в юртах в долинах рек, на сыртах (горных пастбищах), пасут стада, содержат пасеки…

Полог черной ночи уже давно опустился над долиной Тудзу-Суу, а мы все сидели на берегу кружком и беседовали с Наргизой о нравах Востока. Особую активность, как всегда, проявил Леша. Наргиза собиралась замуж, но знала, что согласно их религии муж может иметь несколько жен. Но как же ты будешь осознавать – спрашивали мы – что у твоего мужа ты не будешь единственная? – Зато я буду первая! – гордо отвечала Наргиза. Судя по заботе, которую она проявила по отношению к нам, неизвестно откуда взявшимся странникам, ее будущему мужу можно только позавидовать. Наргиза угостила нас медом с пасеки, которую держали ее родители, и огромной порцией макарон с яйцом. В который раз мы столкнулись с удивительным гостеприимством, которое, кажется, тем искреннее, чем в большую глушь ты забрался.

Киргизская девушка-мусульманка Наргиза меня поразила до глубины души. Она студентка, учится в институте в Токтогуле. На вопрос, а что после института, ответила:
- Ну, потом замуж...
- А жених-то есть? Сама будешь выбирать или как родители скажут?
- Есть претенденты, но мне это не подходит. Хочу по мусульманским традициям, чтобы родители для меня жениха выбрали. А они почти русские, не хотят за меня решать, говорят: сама выбирай.
- А ты бы своего мужа в поход отпустила?
- Конечно, отпустила бы! Все было бы, как он хочет!
- А если захочет взять еще одну жену? Позволишь?
- Конечно! Раз ему так хочется... Когда я буду старой, пусть возьмет еще молодую.
- И тебе не будет обидно?
- Ну, я ведь буду первая жена!
Димка заявил, что неплохо бы и у нас в России ввести мусульманство :-) .

Пускаемся в скачки

начинаем нагонять план

17 августа – день 4-й

р.Тудзу-Суу - пер.Джаманбай-Бель (2240 м) - 2 мини-перевала - спуск - Толук (1397 м) - пер.Тер-Джайлоо (2462 м) - 1-й ручей на спуске

Киргизия – конная страна, и чтобы привольно перемещаться по ней на железном коне, нужно уметь прыгать через перевалы.

С утра Наргиза принесла нам в дорогу мед. Я съел витамин, разгрыз несколько семечек лимонника (н.з. для поднятия тонуса), и – оттого ли, что Наргиза пожелала нам легкой дороги, или оттого, что организм, наконец, завершил высотную акклиматизацию – но поехалось гораздо бодрее, чем раньше! Выехал я минут на 10 раньше остальных, и на перевал Джаманбай-Бель (2240 м, набор высоты – 500 м, 8 км от места ночевки) заехал без остановок своим ходом! Сухая дорога сделала невозможное возможным (предыдущая группа шла этот перевал пешком). На перевальной точке пасется ослик. Тут же подъехали и ребята.

После Джаманбай-Беля прыгаем через еще 2 мини-перевала (на каждом серпантине приходится попотеть!) – и длинный спуск в Толук (37 км от места ночевки). На спуске качество дороги резко ухудшается, появляются впрессованные в грунт крупные и острые камни. Таня падает с велосипеда, ободрала руку и щиколотку. У меня перед самым Толуком по-видимому острым камнем срезает кусок новой покрышки Panaracer FireXC Pro, приходится прямо в поселке менять камеру и ставить запасную покрышку. Прорванную забираю с собой – она нам еще здорово пригодится. Скажу заранее, что на моем велосипеде это был первый и последний прокол за поход. Пока я менял камеру и покрышку, вокруг нас собралось пол-поселка. Ребят угостили огурцами с лепешкой. Леша, как всегда, беседовал “за жизнь“ с каким-то пожилым киргизом, который был не прочь вспомнить советские времена.

После ремонта закупились питанием и решили пообедать в Толуке. Таня с Димой довольствовались перекусом и уехали вперед, а мы с Лешей предпочли подождать: продавщица пригласила нас в дом и обещала приготовить какую-нибудь существенную еду. Нас пригласили за длинный стол в особой комнате, снабдили подушками (мы уселись на ковре, постеленном на пол), а стол весь был уставлен пиалами с зеленым чаем, конфетами и вареньем нескольких видов! При этом нас оставили в полном одиночестве. Мы довольно длительное время предавались отдыху и дегустации варенья, и уже решили, поблагодарив хозяев за широкое чаепитие, выдвигаться в путь, как принесли жареную картошку с бараниной…. Ух, давно мы так не наедались! Времени на обед потратили немало, зато теперь были готовы к бою.

Хозяйка указала нам в окно на перевал, который нас ждал. Узкая, едва заметная ленточка дороги появлялась на склоне дальнего холма - из ниоткуда, на жуткой высоте и стремилась за горизонт, поверх зеленых взгорий. Начало подъема было скрыто где-то внизу. Когда видишь предстоящий путь, тебя охватывает трепет.

Сперва заканчиваем спуск вниз по поселку до реки Толук (1397 м), затем несколько километров едем вдоль реки, уже набирая высоту. Наконец, переезжаем реку по мосту (45 км от места ночевки). Как потом выяснилось, Таня с Димой пытались переехать на другой берег раньше, чем нужно, и немного побруляли по поселку. На другом берегу реки дорога возносится резко вверх, сразу во всю мощь грандиозного серпантина! Мне стоило больших трудов тронуться с места в самом начале подъема, но на пеший ход я не перешел. Точно так же, на передаче 1:1, проехал этот участок и Леша. В дальнейшем уклон становится не столь экстремальным, но все же очень крут, без передышки тянет вверх и вверх, карабкаемся только на 1:1 и 1:2. У Тани с Димой кое-где не хватило передач – на таких подъемах крайние передаточные соотношения уже начинают играть роль. Группа Томаса часть этого подъема шла пешком. Серпантин кажется бесконечным, но периодически открывается захватывающий вид на Толук и долину реки, где мы только что ехали, и видно, как высоко мы уже забрались.

У Димы порвалась новая (вчера поставленная) покрышка и пробилась камера. Модель новой покрышки оказалась малопригодной для такого похода. Еще через 2 км – новый прокол. Итого Дима выкинул 3 камеры – отрывались соски. Все это вылилось в существенную задержку, в результате мы с Лешей нагнали Таню и Диму.

После окончания серпантина оказывается, что сам перевал еще далеко! Дорога ведет по верхам сыртов, с постоянными спуск-подъемами. И уже в сгущающихся сумерках мы делаем последний рывок и забираемся на верхнюю точку перевала Тер-Джайлоо (2462 м, 62 км от места ночевки) – перевал смотрится, как сравнительно невысокий бугор локального водораздела. Никакая панорама с такого перевала не открывается – так было и с Ала-Белем. Стремительно темнеет – съезжаем вниз и становимся в 19-25 на первом же ручье, пересекающем дорогу, ввиду кладбища - и тут столь же стремительно холодает: температура опускается до +5 градусов. Кое-кто принимает для согрева. Ночью спасли только теплые спальники; у кого их не было – пришлось натягивать теплые свитера.

Этот очень напряженный день, с рекордным набором высоты по исключительно грунтовым дорогам и 100% в седле, очень меня воодушевил – я ощутил, что силы все-таки есть и что перевалы преодолимы – была бы дорога да приемлемые погодные условия. У нас пока все дни – жара и не одного дождя, для здешних дорог это оптимальная погода. И еще мы, взяв все-таки этот перевал сегодня, начинаем нагонять план!

За день 65 км (из них асфальт – 0 км, грунт – 65 км)

Время движения 6:38:04

Средняя скорость движения 9,8 км/ч

Максимальная скорость 43 км/ч

Интегральный набор высоты за день 1900 м

Минимальная высота 1397 м (Толук)

Максимальная высота 2462 м (пер.Тер-Джайлоо)

Высота ночевки 2340 м

Вечером t~+5 град.С

Через “Долину смерти”

прорыв к Кекемерену

18 августа – День 5-й

ручей после пер Тер-Джайлоо - по сыртам, мини-перевал (2200 м) - спуск - Сары-Камыш (1400 м)- долина смерти - мини-перевал (1800 м) - спуск - река Кекемерен

Вокруг нас со всех сторон юрты, но в гости никто не пришел. Может быть, потому, что мы ночевали рядом с кладбищем. Зато в течение дня по дороге конные киргизы нам встречались неоднократно. Одну из таких групп киргизов в национальных колпаках (носят их как повседневные) мы сфотографировали по их просьбе. Все очень доброжелательны, охотно рассказывают дорогу, но полностью доверять таким рассказам нельзя.

Дорога продолжает плясать по сыртам вверх-вниз, пересекая небольшие речки. Встречаются группы юрт и избы, пасеки. Быстро ехать не получается: крутые спуск-подъемы, камни на дороге. Преодолеваем мини-перевал (2200 м, 24 км от места ночевки), на подъеме Дима порвал цепь. Затем начинается спуск к селу Сары-Камыш (на карте обозначено как Бирлик). Сверху хорошо видно это село с пирамидальными тополями, раскинувшееся широко по долине. А еще дальше, там, куда уходит долина, угадывается глубокий провал и видна стена гор на другой стороне этого провала – и я понимаю, что это – долина Кекемерена, к которому мы сегодня так стремимся. Но как же обманчиво он близок!

Спуск в Сары-Камыш (1500 м, 30 км от места ночевки)–очень плохого качества, много камней. Дима вновь прокалывается, у Тани переднее колесо тоже практически спустило. Долго, около полутора часов, ремонтируемся, пытаясь понять, что может являться причиной столь частых проколов. Я подозреваю, что виновата резина Michelin, которую использует Дима, а также его манера использования насоса, из-за чего у камер при накачивании иногда вырываются соски. Но полной ясности достичь не удается. Задействуем мой насос со шлангом, уже в n-й раз накачиваем колеса и, наконец, едем. Внизу спуск еще более брульный – крупные камни. Проехать через эти камни удается только потому, что дорога идет с существенным уклоном вниз. Таня местами идет пешком.

Спустились в Сары-Камыш. Село довольно большое, но выглядит безлюдным. Дорога с кучей довольно крупных камней. Помним, что предыдущая группа тут заплутала, и поэтому, спустившись к реке, протекающей посередине поселка, сразу сворачиваем налево к ближайшим домам и ищем местных, чтобы спросить дорогу к Кекемерену.

Выясняется, что свернули мы как раз во-время, так как на машине проехать к Кекемерену можно именно здесь (по берегу реки дальше идет только тропа). Решаем ехать по машинной колее, это кажется более надежным вариантом. Хочется пообедать, но даже магазины в поселке закрыты. Еще бы! Такая дыра, какой уж там магазин! Продукты привозят раз в неделю.

Показавшая дорогу хозяйка угощает нас лепешками с медом и киргизским напитком “шоро” (что-то типа кваса).

Указанная дорога вначале представляет собой колею, очень круто уходящую вверх на левый склон ущелья реки и сплошь заваленную камнями. Грузовик тут вероятно проехать может, а мы идем эти 300 м пешком. Дальше качество дороги улучшается, садимся на велосипеды; но уклоны очень круты – в одном месте крутизна такова, что заехать смог один Леша. Тут даже передаточного соотношения 22:34 недостаточно – нужно еще правильное распределение веса багажа на велосипеде; у меня весь багаж был в рюкзаке сзади, а у Леши существенная доля веса была в большой подрамной сумке, благодаря чему его велосипед не “вставал на дыбы” на таком уклоне и камнях. Подъемы вообще короткие и локальные, перевала пока никакого нет. Встретили конного киргиза, у которого на руках был крошечный олененок с неестественно длинными ушами.

И вот – подстава - дорога выворачивает обратно в долину реки! Кажется, что мы могли бы проехать и по тропе вдоль реки: Сары-Камыш по-прежнему вокруг нас. Спустились по долине до высоты 1400 м. Вскоре встречаем перекресток – дорога уходит по мосту через реку и далее на восток; нам туда.

Начинается подъем на мини-перевал по долине ручья. Стоит жуткая жара, ручей пересох. Создается ощущение полного отсутствия воды вокруг. Я назвал этот участок “Долиной смерти”. Уклон нарастает, начинает сказываться накопившаяся за день усталость, я вновь отстал от ребят. Хорошо хоть дорога более-менее приемлемая, камней немного. Вот, наконец, и мини-перевал (1800 м, 42 км от места ночевки), сверху по гребню протянута черная труба – наверное, трубопровод. Отсюда идет спуск к Кекемерену по долине реки Катур-Суу, с несколькими несложными бродами. По дороге встретилась яблоня – приятная возможность незапланированного перекуса. Незадолго до этого на серпантинном спуске я едва не наехал на очень крупное насекомое, похожее на паука с мощными клешнями спереди – по всей видимости, это был каракурт. При мысли о том, что такой может случайно заползти в палатку, по спине проходит холодок.

Еще через несколько километров мы вырываемся в долину Кекемерена (51 км от места ночевки). Солнце уже остыло и готовится к закату, а окружающие нас бронзовые скалы до сих пор раскалены, и обдают жаром, когда проезжаешь мимо них! Прямо около места съезда находится хороший подход к воде. От графика мы отстали очень сильно, проехали всего 53 км без больших перевалов: качество дороги оказалось хуже, чем ожидалось, к тому же много времени мы потеряли на замену камер. Пока еще не стемнело, предлагаю ехать вдоль берега Кекемерена, но ребята склонны остаться здесь, так как неясно, скоро ли будет еще удобный подход к воде и приемлемое место для ночевки.

Решаем встать здесь; место и впрямь замечательное! Закат расцвечивает воду теплой лазурью, а над водой – горячая бронза скал. Купаться – сплошное удовольствие. В первый и последний раз за поход разжигаем костер. Ночь теплая. Комаров в Киргизии нет, и на стоянках на свежем воздухе комфортно. За то время, пока сидели у костра, в палатку заползла-таки какая-то небольшая сколопендра, но была обнаружена и уничтожена.

И все же я вновь “сторчался” – “Долина смерти” обескровила меня. Анализируя нахлынувшую сегодня усталость, прихожу к выводу, что теперь причиной может быть отсутствие полноценного обеда, однако первые дни похода показывают, что столовых мы тут почти нигде не встретим, а значит нужно чаще перекусывать запасами по дороге и больше есть на завтрак и ужин – последний вывод пытаюсь претворить в жизнь тут же на месте, но получается плохо: гречка здесь не особо выдающегося качества и “идет” плохо. С собой из Москвы мы везли только запас мюслей на завтрак на весь поход, а на ужин и перекусы еду покупали на маршруте. Местная гречка и впрямь ужасна: от нее вода в кане становится зеленой, сколько ни промывай. Иногда в райцентрах удавалось купить нормальную гречку, российскую. Нам с Димой это было особенно актуально: мы, в отличие от Славика с Лешей, мюсли взяли только на 4-5 дней (чтобы за перевес не платить), рассчитывали геркулес покупать, наивные! В Киргизии и гречка-то с рисом далеко не везде есть. Так что мы с Димой весь поход точили гречку дважды в день: утром - со сгущенкой, вечером - с рыбными консервами. После похода два месяца на нее смотреть не могли :-)

В итоге все-таки пересилил себя и съел большую порцию гречки – как выяснилось потом, я быстро привыкну к большим порциям и это действительно придаст сил.

За день 53,4 км (из них асфальт – 0 км, грунт – 53,4 км)

Время движения 5:15:59

Средняя скорость движения 10,14 км/ч

Максимальная скорость 49,5 км/ч

Интегральный набор высоты за день 1088 м

Минимальная высота 1274 м (р.Кекемерен)

Максимальная высота 2378 м (на сыртах в начале дня)

Высота ночевки 1274 м

Вечером t~+25 град.С

Большой каньон Киргизии

вдоль реки Кекемерен

19 августа – День 6-й

река Кекемерен - Орнек - ущелье р.Кекемерен - Арал - Чаек - поворот на Кара-Кече - р.Джумгал

Ночью был сильный ветер, а так как берег песчаный, то на палатку намело песка. Встали в 7-15, выехали в 9-50. Здесь, в низине, днем ожидается, как всегда, убийственная жара.

Едем по берегу Кекемерена. Этот участок оказался одним из самых красивых за весь поход. Отвесные стены бронзовых, выжженных скал формируют гигантский каньон, а внизу каньона, образуя оазисы растительности, течет зелено-бирюзового цвета река, и рядом с рекой, прыгая по отрогам постоянно круто вверх-вниз, вьется каменистая дорога. Вокруг ни души. Именно за таким удивительно пьянящим чувством свободы я бы приехал на Кекемерен еще раз.

Таня с Димой уехали вперед, мы с Лешей часто останавливаемся и фотографируем; через каждые 100 метров вид каньона меняется, открывая новый поворот реки, новые нагромождения скал. Проезжаем несколько замечательных мест для ночевки.

Да, по такой дороге как-то грешно ехать второпях, но мы ничего не можем поделать с лимитом времени. Дорога весьма непроста; постоянные спуск-подъемы с общим постепенным набором высоты; на пару особенно крутых, хотя и очень коротких подъемов смог опять заехать только Леша. Пересекаем вброд два неглубоких притока, дорога здесь разрушена и машины проехать не могут; этим и объясняется пустынность здешних мест. Чуть дальше навстречу начинают попадаться конные киргизы, и вот за очередным поворотом нам открывается оазис: поселок в островке зелени пирамидальных тополей, стиснутый со всех сторон безжизненным пеклом красных скал. Это поселок Орнёк (на карте помечен как Кызыл-коргон, 19 км от места ночевки). В поселке открыт магазинчик в виде киоска, делаем небольшой перекус. Очень жарко, сгоревшая кожа на ногах у меня пошла пузырями.

Оазис в каменной пустыне: поселок Орнёк

В поселке по мосту переезжаем на правый берег Кекемерена, здесь дорога существенно улучшается, некоторое время идет ровно и без камней. Преодолеваем мини-перевальчик, пробитый в бронзе скал. Жара стоит такая, что не слышно никаких звуков вокруг. Проезжаем два поворота на Мин-Куш, нам каждый раз налево. По дороге здесь уже, однако, ездят машины, и от этого образуется гребенка (“стиральная доска”) – так и будет теперь до самого асфальта. Неизвестно еще, что лучше – камни заброшенной дороги или гребенка с машинами и пылью, которую они поднимают; хорошо хоть, что машин мало.

Река вскоре здорово разливается, дорога подходит близко к воде. Купаемся 2 раза: красота, удивительно приятное ощущение на такой жаре! Сама река будто шепчет не уезжать с этого берега так быстро, и я осознаю: больше в этом походе такой реки не будет. И решительно лезу окунуться еще раз. В результате нестерпимо начинает хотеться обедать – но нужно дотерпеть до населенки. Отличное купальное место, лучшее за поход! Мы с Лешей и Димой накупались до посинения, отправив Славика вперед.

Итого дорога идет вдоль Кекемерена на протяжении 40 км, заканчивается все ущельем, где Кекемерен очень сильно поджимается с двух сторон невысокими уже скалами красно-бурого оттенка, а затем река отворачивает налево, а дорога становится асфальтовой и входит в поселок Арал (41 км от места ночевки). На сей раз я прибыл сюда первым, жду ребят, потом оказывается, что у Димы вновь случился прокол. Теперь уже асфальт – думалось мне – а значит, ничто не должно нам помешать ускориться!

Едем по асфальту до поселка Чаек (57 км от места ночевки). Уклон почти не чувствуется, но дорога производит странное ощущение – кажется, что из-за жары асфальт стал мягким и колеса в нем залипают. Вдобавок асфальт какой-то неровный, с волнами и ямами, а местами – с кучей выбоин. К слову сказать, все асфальтовые дороги, которые мы дальше встречали в Киргизии, периодически начинали грешить многочисленными выбоинами. Единственное исключение – отличная дорога, по которой мы ехали три первых дня.

Какой-то пьяный киргиз на дороге пытался с нами заговорить и ухватить сзади за велосипед, но был недостаточно проворен. Довольно быстро доехали до райцентра Чаек. Поселок большой, есть даже драмтеатр. Все мы от жары в каком-то не очень хорошем состоянии и вдобавок напал жор. Покупаем для начала две бутылки Айрана, мороженое. Время уже больше 17 часов, но решаем обедать в столовой, а затем продолжить путь. Наелись до отвала, а организм отвык уже от обильного обеда – в результате с началом пути и дорожной тряски у меня началась изжога. Езда в таком состоянии – сплошное мучение, хотя сил вроде бы достаточно. Вновь отстал от ребят.

Когда я проезжал через село Байзак, со мной рядом поехал парнишка-киргиз на велосипеде. Парень оказался любопытным и словоохотливым. Мне было трудно говорить из-за изжоги, но я как мог старался общаться. Парнишка вскоре собрался разворачиваться и ехать обратно (он был из Чаека), но хотел какой-нибудь сувенир на память. Сигарет я ему предлагать не стал, угостил курагой (у них называется “урюк”) и яблоком. Парень в ответ заявил, что через километр мы будем проезжать могилу знатного батыра, и он мне принесет древний камень с этой могилы, который должен давать его обладателю здоровье и силу. Действительно, слева от дороги возникло недавно построенное монументальное сооружение в виде мусульманской часовни из красного кирпича. Парень мгновенно вскарабкался на холм и скоро вернулся, довольный, с булыжником правильной формы, очевидно куском кирпича, из которого строили часовню. На древний камень он похож совсем не был, но я не стал разводить дискуссии на эту тему – просто поблагодарил паренька, сунул камень в рюкзак (ну и тяжел же, килограмма полтора!) и поехал дальше. Камень с могилы знатного батыра я оставил в рюкзаке и не выбросил. Протаскал его на все перевалы и привез в итоге в Москву. Пусть это и не древний камень – думал я – но силу таких подарков составляет не древность или ценность, а искреннее желание того, кто тебе его подарил, сделать тебе добро.

В районе села Баш-Кууганды дорога делает петлю, а в самом селе (77 км от места ночевки) около автобусной остановки же находится поворот на перевал Кара-Кече. На этом последнем участке начинает дуть сильный встречный ветер, скорость резко падает. Мне навстречу выезжает Леша, обеспокоенный моей задержкой на таком коротком участке. Я кратко объясняю про изжогу. Доезжаю до поворота – ребята ждут меня в окружении целого выводка киргизских детей разных возрастов. Наши караванщики стали для них этаким бесплатным шоу. Дети успели уже порядком поднадоесть за время ожидания. Мы даже не сразу от них оторвались, стартовав на Кара-Кече; некоторые особо прыткие бежали за нами по поселку, впрочем, никакой агрессии никто не проявлял.

Вообще к концу похода местные нас порядком достали. При всей их доброжелательности - ну очень назойливы, особенно дети! Нам такая сверхобщительность как-то непривычна и довольно-такм утомительна. Встанешь лагерем вблизи поселка - обязательно кого-нибудь принесет. Если из-за незнания языка не могут общаться - будут просто стоять рядом толпой и пялиться.

Выехав недалеко за поселок, уже по грунтовой дороге, в 19-30 мы встали на берегу реки Джумгал. Времени ехать дальше уже не было. В итоге день, планировавшийся по графику, мы реально проехали за 2 дня, правда, в плане километраж оказался существенно заниженным. За завтра нужно пытаться ликвидировать отставание за счет планировавшихся небольших километражей в следующие дни.

Вечером в гости пришли местные дети – парень лет 6-и и девочка чуть постарше. Ребята оказались любопытными, и уже вполне смышлеными и умелыми – например, парнишка проявил интерес к постановке палатки, мгновенно понял, как и что нужно делать, и здорово мне помог!

За день 82 км (из них асфальт – 36 км, грунт – 46 км)

Время движения 6:09:55

Средняя скорость движения 13,30 км/ч

Максимальная скорость 33,4 км/ч

Интегральный набор высоты за день 1072 м

Минимальная высота 1274 м (р.Кекемерен в начале дня)

Максимальная высота 1830 м

Высота ночевки 1830 м

Вечером t~+20 град.С

Синее плато Сонг-Келя

через два перевала

20 августа – день 7-й

р.Джумгал (1830 м) - пер.Кара-Кече (3392 м) - мимо оз.Сонг-Кель - пер.Молдо-Ашуу (3248 м) - спуск к р.Куртка (до 2570 м)

Встали в 7-30, выехали в 9-50. С утра приходили вчерашние дети, угощали кумысом. Я выезжаю на 15-20 минут раньше ребят и стартую один вверх по широкой дороге на Кара-Кече. Сразу идет постоянный, монотонный уклон вверх, не отпустит до самого перевала. Перед перевалом Кара-Кече есть одноименный поселок и угольные карьеры; уголь вывозится грузовиками по этой дороге, из-за чего на дороге образовалась жуткая гребенка с камнями. Ехать чрезвычайно неприятно, но я приноровился привставать над седлом и ехать “бабочкой”. В результате, несмотря на постоянный уклон вверх, удавалось ехать 12-15 км/ч. Кроме того, местами спасали проложенные параллельно с основной дорогой грунтовые колеи.

Абсолютно прямая дорога постепенно втягивается в ущелье; уже видны, как стоящие друг за другом створы ворот, последовательные гряды скал с прорубленным между ними речным ходом. Вблизи эти скалы оказались очень живописны, похожи на башни охранного замка. Я часто останавливаюсь для съемок. Такая дорога идет на протяжении 30 км, за это время набираю 900 м высоты. Затем уклоны становятся круче, скоро уже и поселок. Только тут (37 км от места ночевки) меня догоняют ребята, оказывается, у Тани был прокол.

“башни охранного замка”

Поселок проезжаем не останавливаясь, хотя была возможность перекусить с водителями грузовиков в поселке: мы посчитали, что это будет не лучший вариант общения. Между тем, без обеда ехать становится тяжко; за поселком я решительно встаю на перекус, ребята едут вперед. Перекусываю с видом на заброшенный карьер (действующие карьеры отсюда не видны). В карьере на дне видны озера с водой разных оттенков зеленого цвета. Виды необычные и довольно красивые. После перекуса силы восстановлены, довольно бодро еду в перевал, начинается серпантин, уклон хороший, но терпимый, видали и хуже. Диск заднего тормоза начинает тереться об колодки с противным писком, но поправлять некогда. Дорога грунтовая очень неплохого качества – машин тут ездит уже мало, гребенки нет. Зато ухудшается погода: собираются тучи, гремит гром, отражаемый многократным эхом гор. Начинается дождь – впервые за поход! - переходящий в град, но я даже не одеваю куртку: от интенсивного движения мне тепло, и дождь не может пока нарушить комфорта.

Перевал Кара-Кече (46 км от места ночевки, 15-15) не отличается грандиозностью видов: высокогорные луга вокруг, горы – в отдалении; но высота вполне порядочная (3392 м), причем на этот полностью грунтовый перевал мы заехали полностью на велосипеде, не переходя на пеший ход. Наверху начинает чувствоваться высотность, становится холодно, дождь продолжается и дует сильный ветер, приходится одевать штаны и непромокаемую-непродуваемую куртку (Gore-Tex). Это спасает, но через сравнительно небольшое время дождь проходит, остается холод и ветер. А еще спустя час выглядывает солнце и теплеет, но не жарко: высота приличная.

Едем, не растягиваясь сильно. Дорога здесь напоминает дороги острова Ольхон – степные холмы, много камней, частые спуск-подъемы. На спуске с перевала дорога теряет совсем немного высоты. Фактически перевал вывел нас на грандиозное плато, лежащее на высоте более 3000 м. Слева по ходу движения это плато окрашено в сине-серый цвет, в нем отражаются тучи. Это поблескивает хозяин плато - Сонг-Кель, очень большое озеро, мимо которого нам, увы, придется проехать без остановок (полудневка на озере была запланирована при условии наличия запаса по времени).

К озеру мы приближаемся примерно на 6 км, но дорога проходит стороной и постепенно уворачивает с плато в сторону других “перевальных ворот” – это будет перевал Молдо-Ашуу (3248 м). В дорогу слева вливается еще одна, идущая с озера Сонг-Кель. Даже стоит указатель. Нам нужен путь на Куртку. В полях, доселе пустынных, появляются юрты, стада овец, лошади. Продают кумыс (10 сом за литр) и лепешки (6 сом за штуку).

Незадолго перед перевалом - юрта. Местный киргиз что-то кричит и машет руками - подзывает. Оказалось, предлагают кымыз. Купили кымыз и свежайшую ржаную лепешку, собираемся уезжать. Уже на дороге догоняет пацаненок - сын хозяев, просит что-нибудь вкусное. Даю конфету - не берет, показывает на маленькую сестренку. Даю вторую конфету - дети счастливы. Вообще в горах ко мне несколько раз подбегали детишки чабанов - попрошайничать. Обычно получали конфеты, которых у меня обычно в достатке - на перекусы. Чуют они их, что ли? А вот у дяденек вроде бы ничего не просили :-).

Подъем на перевал короткий, но довольно крутой. В целом с этой стороны перевал несложен. Спуск представляет собой гораздо бОльший перепад по высоте. На перевал Молдо-Ашуу (72 км от места ночевки) я заехал к 18-40. Наверху сильный ветер и грандиозный вид на горные отроги, поросшие Тянь-Шаньскими елями! Теплый закатный свет, простор и полет. Опять попали в другую Киргизию.

Спуск - каменистый серпантин с большим числом витков и приличным уклоном. Иногда порывом ветра велосипед мгновенно разгоняет на грунтах до почти 50 км/ч, нужно умело держать управление, чтобы не улететь. Часто останавливаемся с Лешей и фотографируем. Таня с Димой, как обычно, уехали вперед, но, едва спустившись с серпантина в ущелье реки Куртка (до высоты 2570 м), в 19-30 решили встать на ночевку. Место было выбрано неудачно: чтобы попасть туда, нужно довольно неудобно переходить вброд через реку. Просто Славик с Лешей не в том месте стали реку переходить. Буквально в паре километров ниже, как выяснилось назавтра, были отличные места для ночевки. Я бы использовал по-максимуму время для спуска, чтобы с утра свежие силы пустить на подъем, но тактику пришлось соотносить с желанием других членов группы, у нас не было жесткого авторитарного руководства, да и ситуация была вовсе не критическая. Действительно, сегодня мы на самом деле молодцы – засчет упорства, несмотря на град и большой набор (1950 м и все по грунтам в седле!), сократили отставание от плана, фактически теперь вписываемся в план! Конечно, здесь как раз сыграл запас, заложенный в план: на 2 дня там были заложены небольшие километражи с расчетом на возможную полудневку на Сонг-Келе, и мы смогли, отказавшись от полудневки, пройти эти 2 дня за один. Теперь мы практически обогнали предыдущую группу на 1 день (они тоже не подъезжали к Сонг-Келю), а в ближайшие 2 дня, согласно плану, было достаточно в точности повторить их прошлогодний график.

---

Читайте:
Нарынская полупустыня По верхушкам Тянь-Шаньских елей Дневка на жемчужине Валаам без Валаама Опыт коммерческого велопутешествия